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Bombillas Iluminación LED GU10 (Vol:2) - ForoCoches
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Julio de 2014: NOTA: Este post inicial ha sido modificado y actualizado por mi (bastik) para estrenarlo en el 10º hilo. He quitado contenidos antiguos y he actualizado otros. Yo soy profesional del tema y me dedico a la venta de LEDS, entiendo que eso puede resultar "dudoso" para algunos pero he intentado ser lo más objetivo posible para reflejar la información que creo es más relevante. Es obvio, que algunos contenidos surgen de mi experiencia personal y de mi opinión, pero eso, quiero dejar claro que el lector no debe coger este texto como si viniera en la Espasa, que lo considere como algunos consejos que le ha dado un conocido o un amiguete. A partir de ahí que cada cual elabora su propia opinión. Como es lógico, el post sigue abierto a cualquier shur que quiera añadir lo que sea que le resulte interesante compartir incluso a rebatir cualquier contenido actual.
Este hilo no tendría sentido sin las aportaciones de otros shurs. Si tienes LED o quieres publicar una review, no lo dudes
Calculadoras de ahorro led
Existen multitud de webs donde poder calcular el ahorro de las bombillas LED. La mayoría no son demasiado fiables ya que sus resultados están orientados sobre sus propios artículos. Es muy difícil determinar exactamente el ahorro en €. Lo más rápido es estimar un posible ahorro en base a las equivalencias que hay entre las bombillas tradicionales y las LED.
Asi, por ejemplo, podemos estimar que:
- Una bombilla LED equivalente consume aproximadamente la mitad de watios que una de bajo consumo (CFL). (sin contar las reactancias o tras*formadores)
- Una bombilla LED equivalente consume aproximadamente un 80-85% menos de los watios que consume una halógena. (sin contar las reactancias o tras*formadores)
Con esas simples normas, podemos hacernos una idea de lo que van a consumir de menos nuestras bombillas LED.
Aún así, si quereis tomaros algún tiempo calculando costes y ahorros más detalladamente, el usuario "bastik" ha creado una hoja de cálculo EXCEL (ADJUNTA EN EL TEMA) donde podremos hacerlo sin cálculos subjetivos.
Calculadora forocochera: AQUI
Consideraciones Iniciales
Antes de pedir nada leer un poco e informarse bien:
-Saber que tipo de conexión tienen tus bombillas: Gu10, e27, e14...
-EL tonalidad o tono que quieres: blanco cálido, blanco natural, blanco puro, blanco frío.
-La bombilla que se va sustituir: halogenos de 35w, bombilla incandescente de 40w...
-Si va ser direccional o bombilla de 360º: para saber como va dar la luz.
-Donde van a ir colocadas
Para poder recomendar una compra u otra
Tipos de Bombillas
Incandescentes:
- Alto consumo y bajo rendimiento lumínico
- Alta pérdida de energía en calor
- Muy sensibles a la cantidad de encendidos
Halógenas:
- Alto consumo (menor que incandescentes)
- Alta pérdida de energía en calor
- Sensibles a la cantidad de encendidos
Bajo consumo: son básicamente pequeños tubos fluorescentes.
- Consumo mucho menor (consumen unas 5 veces menos que el equivalente en incandescente)
- Varias tonalidades de blanco (blanco cálido, frío)
- Durabilidad mayor que las incandescentes y halógenas
- Tarda unos minutos en alcanzar la potencia máxima
- Sensibles a la cantidad de encendidos
LED:
son semiconductores. Al pasar una corriente por ellos emiten luz, con muy poca pérdida por calor, al contrario que el resto de bombillas.
- Rendimiento superior a incandescentes, halógenas y bajo consumo. Generan la misma cantidad de luz con consumos reducidos entre un 50 y un 90%.
- Encendido instantáneo
- Varias tonalidades de luz
- Mayor vida útil
- Insensibles a la cantidad de encendidos.
Tipos de casquillos o bases de conexión
Adaptadores:
CASQUILLO GU10
A E14
A E27
CASQUILLO E14
A GU10
A E27
CASQUILLO E27
A E14
A GU10
Temperaturas de tonalidad LED
Casi todos los pruductos LED tienen la opción, como mínimo, de 3 temperaturas de tonalidad. Cálido, Neutro y Frío.
Otras, añaden la opción de blanco cálido y otras una supercálida.
Por tanto:
Supercálido = 2700ºK
Cálido = 3000ºK
Natural = 4500ºK
Neutro o Puro = 5000-5000ºK
Frío = +6000ºK
Una bombilla halógena convencional GU10 o MR16 da un tono que se situaría entre el cálido y el supercálido.
El tono Natural, es un tono CASI blanco puro. Imita la claridad del sol percibida por el ojo.
El Neutro o Puro es el "blanco nuclear".
El Frío, tiene destellos azules y suele "enfriar" la estancia tiñendola un poco de azul.
Tipos de LED
- Led estándar (DIP):
Chip desfasado. No iluminan nada. No comprar ni en broma. No pondré más info sobre ellas, porque no va a ningún lado. Los chips son como burbujas de cristal tras*parente.
- Leds de potencia (Power LED):
Son leds que tienen mayor consumo (a partir de 1W por LED) y por lo tanto dan mayor potencia lumínica. Su eficiencia es similar o mayor que la de leds SMD aunque requieren de una disipación térmica muy buena.
No es recomendable su uso en productos pequeños o bombillas domésticas donde la disipación está limitada por el tamaño del producto.
Su apariencia, una especie de bola de cristal sobre una base. Si se afina la vista, se pueden ver 2 o 4 hilos dorados en su interior.
Dentro de este tipo, cabe destacar los de la marca CREE.
CREE es una marca americana, una de las mejores en la fabricación de LEDs de alto rendimiento. Sus productos se diferencian por dar muchos lúmenes por watio. Su uso es más enfocado en grandes productos como focos. Como cualquier otro Power LED, requieren de una buena disipación por lo que no es normal verlos en bombillas o similares.
Punto aparte para las linternas, donde sí hay chips CREE, pero son de baja potencia y una linterna no suele ser necesario que ilumine durante muchas horas seguidas.
Su apariencia, una especie de híbrido entre un SMD, un COB y un PowerLED:
Por Aliexpress, Ebay, DX... y similares, nos encontramos con multitud de productos con chip CREE. Cuidado, en el 99% de los casos es falso. Recibiremos un powerled normal genérico.
En resumen, este tipo de chips ya está en desuso. Para productos pequeños hay alternativas mejores y para los grandes, salvo en el caso de los CREE, también.
- Leds SMD:
Es el chip más polivalente y más usado en la iluminación doméstica y profesional para productos con menos de 30W.
Por definición, es un diodo emisor de luz de montaje en superficie, este tipo de LED está encapsulado (solo o junto a más LEDs) en una resina semirígida y dispuesto sobre un circuito impreso.
Emiten luz unidireccional y son resistentes a los golpes.
El nombre del LED SMD suele ir acompañado de las medidas del encapsulado. De esta manera, los que más se han estandarizado (hablamos siempre para iluminación) son el SMD 3528, el SMD 5050...
Sus características de rendimiento varían mucho en función del tipo de SMD que se trate. Así, los más populares son:
- 3528: chip de montaje en superficie led de 3.5x2.8mm. Se utiliza en bombillas de pequeño tamaño, o bien de tamaño medio, agrupando gran número de ellos. Llevan mucho tiempo en mercado y su fiabilidad es muy buena. Su potencia luminosa es baja. Habitualmente se requieren cerca de cincuenta unidades para alcanzar 100 lumens. Es un chip válido para productos de poca potencia.
- 3014: chip de montaje en superficie led de 3x1.4mm. Mejores que los 3528 y parecidos a los 5050 pero no tan extendidos.
- 5050: chip de montaje en superficie led de 5x5mm, normalmente está formado internamente por 3 leds SMD de potencia similar a los 3528. Existen modelos de diferente potencia con el mismo aspecto exterior. Para diferenciarlosm los chips internos se deben diferenciar si nos fijamos, debemos ver 3 puntitos dentro de la zona amarilla del chip. Si se ve un chip amarillo uniforme, serán de un sólo chip e iluminarán mucho menos (no recomendados).
Habitualmente se instalan en paralelo varios grupos conectados en serie. También llevan bastante tiempo en el mercado y su fiabilidad es buena. Su potencia luminosa es medio-baja, y se pueden alcanzar 100 lumens con un grupo de entre 10 y 20 unidades. Los chips 5050 fueron básicos en el desarrollo de productos equivalentes a los tradicionales. Actualmente son una solución barata, pero desfasada y de medio-bajo rendimiento.
- 2835: ¡ojo! nada que ver con el 3528. Éstos dan un rendimiento superior al doble de los 3528 e incluso superior a los 5050.
- 5630: chip de montaje en superficie led de 5.6x3mm, formado internamente por 2 leds de media potencia equivalentes a dos 5050 aprox. Se agrupan en serie. Actualmente son los SMDs que dan mayor rendimiento lumenes/watio. Se calientan más que los 5050 por lo que necesitan una buena disipación.
Existen muchas otras denominaciones pej 3030, 3014, 5730...
Algunas de ellas son genéricas pero no están muy extendidas y otras son propias de marcas fabricantes de chips.
Otra consideración importante a tener en cuenta, existen grandes diferencias entre un chip genérico y un chip de marca. Pej, en los chips de rendimiento medio o bajo, no suele darse mucha variedad, pero en los de mayor rendimiento hay muchas marcas que los producen.
Pej, los 5630 de Samsung o Seoul, son chips de gama alta que producen grandes rendimientos en lúmenes por watio. Sin embargo, los 5630 genéricos no llegan a esos rendimientos.
Como en el caso de los CREE en los Power LED, mucho ojo para que no nos den gato por liebre.
- Leds COB y MCOB:
Las siglas COB corresponden a “Chip on board” (“chip en placa”), y no es más que un conjunto de LEDs agrupados en serie y/o paralelo dentro del mismo encapsulado.
El LED COB, por norma general, proporciona mayor rendimiento lumínico que el SMD, este es el motivo por el cual se está imponiendo poco a poco. Ya que con el mismo tamaño aporta más potencia lumínica que los SMD de gama media y a día de hoy ya podemos encontrarlo en bastantes focos LED.
Este tipo de LEDs cuentan además con la ventaja de que, por su propia construcción, disipan mejor el calor que sus compañeros SMD.
En lo que respecta a precios, hoy en día son algo más caros que los SMD.
En gamas medias, ofrecen CRI ligeramente peores que las gamas medias de SMD.
Resumen:
Descartando los DIP, el resto de tipos de LED se pueden encontrar en un amplio abanico de productos. Es muy difícil establecer unas bases que ayuden a determinar cuales son mejores y peores. Por ejemplo, el CREE es un chip de gama alta y se encuadra dentro de un tipo de LEDS ya desfasados (los PowerLED). O los COB, que son chips perfectos para bombillas dicroicas por sus características o comparándolos con SMDs de gama media, sin embargo, para bombillas globo o downlights los resultados son mejores y equiparables en precio si equipan SMDs de gama alta...
Algunas recomendaciones de tipos de chips para tipos de bombillas (opinión personal de bastik):
Dicroicas: COB
Bombillas globo: SMD o COB. Los SMD "gama alta" son más baratos que los COB de "gama alta". Darán un rendimiento similar con mejor CRI que un COB de gama baja o media.
Downlights o Spotlights <15W = COB
Downlights >15W: SMD o COB. Los SMD "gama alta" son más baratos que los COB de "gama alta". Darán un rendimiento similar con mejor CRI que un COB de gama baja o media.
Focos <50W = COB
Focos >50W = COB "gama alta" o CREE.
Chips LED, la importancia de su DISIPADOR:
Los LED no emiten calor, pero sí que lo generan en su interior. Los chips se calientan, por eso deben ir instalados como dios manda en disipadores.
Unos chipsets montados sobre un disipador insuficiente provocará la fin del producto LED, bien sea porque el chip se queme o porque lo haga el driver.
A priori, las que llevan chasis de plástico no son recomendables salvo que sean de una primera marca con garantía. Las buenas llevarán el disipador por dentro, pero eso es difícil de adivinar por lo que descartándolas todas no hay equivocación posible.
Lo normal es que la placa de chips vaya montada sobre pasta térmica en contacto directo con un disipador de aluminio. Hay diferentes calidades de materiales, incluso diferentes calidades de aluminios., hay aleaciones... como este apartado es muy difícil de explicar, lo mejor será guiarse por el sentido común, por la pinta del disipador y sobre todo por su tamaño.
Primer ejemplo...
Los disipadores pueden parecer iguales, pero no lo son.
El de la izquierda, de aspecto brillante, es un aluminio de muy baja densidad. A simple vista, sólo por el acabado se ve que la de la derecha tiene mejor pinta. Si cogemos las 2 en la mano, aún siendo las 2 de aluminio, la de la derecha pesaría bastante más que la de la izquierda.
La de la izquierda, se vende en Ebay con 9W por 2,79€. La de la derecha, aún con un disipador infinitamente mejor, lleva 6W Epistar y es una buena bombilla. (rondará los 10€)
Más ejemplos, estas bombillas son despropósitos, basuras que durarán cuatro días por tener disipaciones ridículas en tamaño:
¿como saber que tamaño es lo normal?
En un óculo o dicroica, un tamaño de disipador como este:
Suele equiparse en bombillas de 3W. No es recomendable fiarse de bombillas con más de 5W COB en ese disipador o más de 3W PowerLED.
Hay excepciones, las grandes marcas tienen productos de los que nos podemos fiar en este aspecto, pero claro, sus disipadores y drivers son de gama alta.
Lo normal es que el disipador vaya creciendo en relación con la potencia, así en 6-7W será algo más grande y en 9W aún mayor. Si nos sobre espacio, cuanto más grande mejor, mejor que sobre que no que falte.
Por eso el COB es lo más recomendado en dicroicas, porque en un disipador con medidas limitadas, son los que menos se calientan.
Ejemplo de un disipador fiable en una bombilla de 9W:
Para dicroicas con más de 9W, lo recomendable es que además de un buen disipador, el driver sea externo.
Para las bombillas Globo con rosca subida de peso o fina, es igual.
Este es un disipador adecuado para una bombilla de 3W:
Y este para una bombilla de 15W:
Sobre esas bases y ejemplos, todo lo demás se puede deducir. Ni siquiera en los LED existen los milagros, si vemos una bombilla con chips CREE, 9W en un disipador pequeño, por 3€... pues nos la van a clavar hasta el fondo... ni van a ser CREE, ni van a ser 9W y van a llevar el peor driver y disipador que nos podamos imaginar.
El DRIVER, el corazón de los LED:
Una bombilla LED se compone de chips, disipador, driver y base de conexión.
TODOS los productos LED llevan un driver, interno o externo.
Su principal función en convertir la corriente alterna en corriente continua. Tienen un consumo, pero insignificante comparado con los tradicionales que acompañan a las halógenas y similares.
Para los productos grandes como focos es sencillo al poder ver los drivers externos. Hay miles de marcas, si tienen todos los certificados y tienen buena pinta no tienen porque ir mal. Los más conocidos, los MeanWell.
Los internos, ahí es más difícil catalogarlos ya que están dentro del producto y por tanto ocultos.
Como siempre, el sentido común ha de ser nuestro consejero. En una bombilla de aliexpress de 5€ lo normal es que nos encontremos con esto:
Mientras que en una bombilla de buena calidad encontraremos esto:
Dos pistas "un poco de andar por casa" son que un driver con capacitores Rubycon o con los capacitores recubiertos de termofusible, son señales de buena calidad.
En el caso de los tubos LED, pej, de un tubo con un buen driver aislado a un tubo con driver de baja calidad se puede fácilmente duplicar el precio.
Poco más se puede comentar sin que los especialistas en electrónica nos culpen de hablar por hablar jejeje.
Lo que está claro es que un mal driver puede ocasionar la fin prematura de una bombilla, sea cual sea la calidad del resto de sus componentes.
El ángulo de apertura
En contra de lo que mucha gente piensa, cuanto mayor es un ángulo NO es mejor la bombilla.
Se puede tomar como ejemplo una linterna donde se puede cerrar o abrir su ángulo, al cerrar el ángulo el alcance aumenta y al abrirlo disminuye. Pues lo mismo pasa con las bombillas LED.
Partiendo como base, un halógeno común tiene 35º de apertura, los hay "especiales" con 45º.
Se puede decir que todas las LED con un ángulo superior a 45º ya van a resultar una mejora, pero si alcanzamos un valor demasiado alto el rendimiento comenzará a caer hasta llegar a iluminar menos que un halógeno.
Las grandes marcas como Osram, Philips, Panasonic... usan mucho el "truco" de ángulo para vender sus productos. Utilizan disipadores pequeños, saben que a la gente les "entran mejor por lo ojos", ponen potencias de 4-5W y ángulos de 35º. ¿que ocurre? que efectivamente al suelo llega más o menos la misma cantidad de luz que con los halógenos pero los 35º de los LED tienen el efecto de cerrar más a simple vista.
Pongamos el caso contrario, muchas bombillas que se encuentran por Aliexpress, Ebay y similares "presumen" de tener un ángulo de 100-120º. Esa no es una cualidad, sino un defecto.
Salvo que se vayan a usar para fines concretos o no para sustituir los halógenos y conseguir algo igual o mejor... esas bombillas repartirán mejor la luz, pero los lúmenes efectivos en el suelo se reducirán mucho.
¿conclusión? Las bombillas mas EQUILIBRADAS tienen un ángulo de 60º.
Con una buena bombilla COB de 60º, notaremos la luz mejor repartida que con un halógeno, tendremos más luz global y más luz efectiva en el suelo.
Añado esta comparativa de algunas bombillas que sirve para demostrar el tema de los ángulos.
Los datos de la derecha son los lúmenes resultantes de la luz efectiva en el suelo.
En la pared de la derecha se puede ver la diferencia entre ángulos.
Todas tienen 60º, excepto las Philips que tienen 45º, la XinJia que tiene 120º y la COB 6W ¿? 90º.
Todas son bombillas de buena calidad de proveedor español (excepto la XinJia que es de AE y la COB 6W que ni lo recuerdo )
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Última edición por gogua fecha: 16-jul-2014 a las 20:45.
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Viejo 15-may-2014, 20:43 #2
gogua
LeBaNzA
Avatar de gogua
Oct 2003 | 28.444 Mens.
Cambiar las bombillas de los downlights por LED desactivando el tras*formador/reactancia
Las bomillas que aparecen en el video son 5050, un modelo bastante desfasado y de poca potencia, pero el proceso es común para todo tipo de bombillas LED.
https://www.youtube.com/watch?v=2mgjVCDTuDg#t=369
Quiero sustituir los halógenos de mi casa:
Es uno de los cambios a LED más habituales por su elevado ahorro resultante (80-90%), por su contenido coste y porque cualquiera puede hacerlo con sus propias manos.
Lo primero que debes asegurarte es si tu instalación es Gu10 directa a 220v o MR16 con tras*formadores. Existen reemplazos LED tanto GU10 como MR16, pero es recomendable retirar los tras*formadores y poner un portalámparas Gu10 para eliminar el consumo del tras*formador.
Conexion GU10:
Conexión MR16 (dos pinchos):
Si la instalación es GU10, perfecto, lo único que hay que hacer es quitar la bombilla halógena y conectar la Gu10 LED. Más sencillo imposible.
Si la instalación es MR16, hay que jacer más cosas, pero no deja de ser muy sencillo.
Lo primero, bajar el diferencial para trabajar con el 100% de seguridad.
Después, quitamos la bombilla del óculo u ojo de buey. Tiramos del portalámparas MR16 y acercamos el tras*formador al agujero. En la mayoría de los casos sale fácilmente por el agujero, si es un mastodonte metálico y no cabe quizás tengamos que sacar también el chasis.
Una vez lo tenemos colgando del agujero observamos que la instalación es sencillisima. El tras*formador tendrá dos cables de entrada (220v) y dos de salida que van al portalámparas mr16.
Portalámparas MR16:
El siguiente paso es desconectar del tras*formador los dos cables de entrada (220v). ¡¡¡cuidado que te electrocutas!!! jeje es broma, con el diferencial bajado no hay problema posible.
Para adaptar la instalación a Gu10 necesitaremos portalámparas gu10 y clemas, disponibles en cualquier ferreteria:
Así, conectaremos los dos cables del porta Gu10 por un lado de la clema y los dos cables de la instalacion (220v) por el otro. El orden o sentido de los cables da igual.
Conectamos la nueva bombilla al porta y volvemos a instalarla en el chasis. Subimos el automático y a funcionar.
Proceso muy sencillo, que os librará de los halógenos y de sus molestos tras*formadores (ruidos, zumbidos, consumo...).
Medición de consumos:
No se puede medir la potencia de una bombilla a 220v a.c. con un polímetro. Debe utilizarse un vatímetro. Esto es debido a que al utilizar componentes reactivos en su driver, se reduce el factor de potencia en corriente alterna (coseno de phi) con lo cual la ley de ohm no es aplicable. Dicha fórmula sólo funciona en corriente alterna para bombillas incandescentes, o en corriente continua para bombillas led que funcionan con 12v d.c. como algunas mr16. Por el mismo motivo, para medir la potencia de las bombillas de bajo consumo y lámparas fluorescentes también es necesario un vatimetro.
Soluciones al "efecto luciérnaga" que tienen algunas bombillas LED
En algunas ocasiones, las bombillas LED pueden no apagarse correctamente, quedando algunos led encendidos. Esto es debido a la electricidad residual y a que los led necesitan muy poca energía para lucir. Soluciones...
Indoko:
http://www.forocoches.com/foro/showt...#post108623437
merodio_99:
http://www.forocoches.com/foro/showt...#post112231305
superhembra:
http://www.forocoches.com/foro/showt...#post139146536
Actualmente, con bombillas de una calidad razonable ya no se suele dar este problema.
Testimonios de otros shurs de su ahorro con el cambio a LED
Se recomienda prestar atención a la fecha de los post para saber si los productos son actuales o ya estarían desfasados.
Comprobaciónde que las bombillas funcionan, se refleja en las facturas del shurmano
ESTA ES UNA BUENA MOTIVACION POR EL CUAL PENSAR EN CAMBIAR TODA LA ILUMINACION DE NUESTRAS CASAS,PARA MUESTRA,LA PRIMERA COMPARACION DE FACTURAS POR EL FORERO merodio_99:
Cita:
Cita:
Originalmente Escrito por merodio_99
La ultima factura que poseo es desde 1/3/2012 hasta 27/3/2012 y con un coste de 74,01 euros. Viendo en la fecha que estamos...
la mitad del mes ha pasado ya, con lo que deberia de notarse la mitad de ahorro del ahorro completo. Ya os comentare
esta factura y la siguiente, que sera la mas aclaratoria.
La situacion ahora es de 28 halogenas cambiadas por 28 de leds. Con lo que en la primera factura no se notara demasiado
pero en la siguiente, deberia de notarse. Os mantendre informados.
Cita:
Cita:
Originalmente Escrito por merodio_99
Lo prometido es deuda...
Hoy he recibido la nueva factura que comprende del 27/3/2012 al 27/4/2012 (31 dias) y el valor es de 43,02 euros.
En total... con cuatro días mas de facturación, mi factura se ha reducido en 30,99 euros osea... un 41,87%.
Aun asi, el mes que viene volveré a dar mi consumo para ver si se mantiene el ahorro. Asi lo prometí y asi lo haré.
Cita:
Cita:
Originalmente Escrito por merodio_99
Creo que eran 5,672 euros por bombilla. Asi que... 158,816 euros las 28. En 5,5 meses amortizadas.
Piensa que 28 halogenos a 50W cada uno son: 1400W y que 28 bombillas de led a 4W cada una son: 112W, la diferencia es abismal.
Cita:
Originalmente Escrito por arroni
Ya he comentado antes en este hilo (o en anteriores volúmenes) que tengo un local comercial en el que he sustituido todos los tubos fluorescentes por tubos led.
Aquí os traigo la prueba del ahorro en consumo que ha supuesto este cambio:
Factura de agosto de 2012 (sólo fluorescentes tradicionales)
Factura de agosto de 2013 (sólo tubos led)
Aportes varios de otros shurs:
Conversión a LED de lámpara con halógena r7s 300w/500w
http://www.forocoches.com/foro/showt...#post124729090
Conversión a LED de lámpara Downlight + medida de consumo
http://www.forocoches.com/foro/showt...#post133417907
