¿Sabeis alguno donde puedo conseguir este condensador?

dedalus · 11 Abr 2022

Dictadura Sanchista dijo:
Este no es electrolítico, es un condensador sólido. La diferencia es que aguantan más el calor y no tienden a "hincharse" como los electrolíticos, por eso todas las placas base nuevas suelen traer estos.

Pero se puede cambiar por un electrolítico sin problemas respetando la polaridad.

Los que llaman de estado sólido es un condensador electrolítico, de verdad, hay electrolito dentro. Tienen el problema de que cuando fallan por dispararse la ESR es menos evidente que las latas THT de toda la vida con etiqueta porque no se hinchan por arriba antes y acaban directamente echando el ácido a la placa por abajo. Incluso los de tantalio, que a veces estallan, son técnicamente electrolíticos, muy pequeños de tamaño y de baja ESR.

En general con los condensadores de fuentes de alimentación/regulaciones conmutadas no os vale sacarlo y mirar si está en corto y verle la capacidad, puede que tengan la ESR disparada y no funcionen. Tendríais que mirar la ESR, con lo más barato por ejemplo, un LCR-T4 del orinoco.
Muchas veces se prefiere cambiarlos directamente. Suelen estar en casi todos los circuitos modernos en las partes de regulación de voltaje y ser condensadores de capacidades mucho más grandes que la mayoría de los que hay por la placa. Hay mucha horquilla de capacidad y se pueden poner de más capacidad, por lo menos del doble, sin problemas, y en general cuanto más voltaje resistan los que pongais más fiable queda (pero el doble o así, no os paseis poniendo de 400V donde hay 12V).
Fallan más en la etapa de salida de una fuente que en la de entrada, hay menos voltaje pero más corriente casi siempre y en vez de 50Hz a lo mejor hay 70Khz.
Un 7812 o un 7805, reguladores lineales u otros del estilo, normalmente no se cargan los condensadores, suelen fallar más ellos mismos.

ESR es resistencia serie equivalente, es la resistencia que presenta un condensador a "conducir" una corriente alterna y se modeliza como una resistencia en serie con la capacidad ideal que presentan. Claro, fallan donde hay algo de potencia, watios en vez de miliwatios como en la mayoría de las zonas de señal.

Esto es lo que hay que saber para arreglar fuentes de electrodomésticos, de ordenadores, ladrillos de alimentación...

vanderwilde · 11 Abr 2022

En un punto limpio tienes todos lo que quieras.

reconvertido · 11 Abr 2022

Panzerfaust dijo:
Es de una placa progenitora, le di un golpe accidentalmente y lo arranqué

e 8nm 560 6.3 V - Buscar con Google

Profesor.Poopsnagle · 11 Abr 2022

ronarf dijo:
No sé lo que entiendes tú por decir algo claro... Las cosas evidentes para unos para otros no lo son, y me da que tú en tu cabeza tienes una cosa que o no has sabido tras*mitir o algo.

Es cierto que veo que no has sido el primero en decirlo, te he citado a ti porque justificas el corto como una solución real (la verdad que al primero que lo puso cuando lo leí lo tome como eso, como que tenía que estar de coña...)

Unir el + con el - significa hacer un corto como una casa de grande, que implica que esa zona que está en paralelo al condensador pasa a tener tensión 0V y por lo tanto no funcionaría, y probablemente causaría que o entrara en funcionamiento alguna protección previa para evitar que se queme todo o directamente se quemaría. Vamos, el resultado es que no funciona en cualquier caso.

Para mí es tan claro que lo que indicas conduce a eso, que por eso me ha parecido que lo tenías que estar diciendo de coña... aunque veo que no es el caso, lo cual me sorprende bastante: ¿No habrás confundido a lo que equivale una bobina en corriente continua (un cortocircuito) con a lo que equivale un condensador (un circuito abierto)?

Pregunto, porque aunque yo tenga las cosas claras siempre hay lugar al error o desconocer algo y siempre estoy abierto a aprender, y la verdad que la seguridad con la que indicas que solo anulas ese regulador y el resto sigue funcionando en paralelo me da pie a pensar que puedes saber algo que yo desconozca.

En mis conocimientos un regulador está para generar una tensión que alimente a la electrónica posterior y no hay reguladores en paralelo habitualmente que permitan que uno se anule, aunque ciertamente, si fuera el caso, dejar el condensador de salida de uno sin poner no afectaría demasiado porque los otros reguladores tendrán a su vez sus condensadores (vamos, no estárías anulando ese regulador, simplemente lo dejas sin el condensador de estabilización)

Como tus dudas parecen lícitas, te lo desgloso un poco más.

Las opciones, de mejor a peor son:

1) Compras un condensador igual y lo sueldas. Todo queda igual que de fábrica.
2) Buscas por casa un electrolítico de capacidad igual o ligeramente superior y voltaje igual o superior y lo sueldas. Todo queda casi igual.
3) Pinchas un electrolítico de mucha más capacidad. Baja ligeramente la fiabilidad del dispositivo.
4) Pinchas un electrolítico que no sabes ni de cuánto es. Lo mismo hasta explota. Y se queda todo igual que está ahora pero con olor a chamuscado.
5) Dejas el condensador sin poner. El dispositivo no es fiable del todo.
6) Unes las patillas. El dispositivo pinchado ahí no funciona. Entonces lo pinchas en otro sitio y ya.

Por la foto, el dispositivo es un SSD en un socket M2A, que no tiene ocupado. Por eso no va a pasar nada aunque no haga nada. Y si quiere usar un SSD lo puede pinchar en el otro socket, que lleva alimentación aparte. Ese es el "parelelo" del que hablo. Si ese socket no funciona, usas otro. O compras un adaptador de 4 euros y lo pinchas en un PCIx.

Luego está lo del integrado. Es un regulador de potencia lógico con un NPN al lado. Si cortocircuitas la salida, o la entrada, o la salida del NPN, pondrá la patilla de ajuste del regulador a tierra y anulará el circuito. Se quedará sin corriente. Y no se quemará, ni se fundirá nada.

En un SSD la cosa es peliaguda porque puede funcionar... pero mal. Y perder datos. Así que no te arriesgas. O lo arreglas y lo dejas como estaba (opción 1), o no lo usas (opciones 5 ó 6).

Si fuera el regulador de por ejemplo los puertos USB, lo normal es que lo anules. Los puertos siguen funcionando, y si necesitas alimentar algo, le conectas un hub con alimentación externa. Y eso es bastante más seguro que un puerto con la alimentación mal.

Y si es la CPU, como lleva FETs y varias fases, si anulas una de ellas (a tierra o en el BIOS), lo que hace el feedback del VRM es variar la frecuencia de las que queden funcionando.

ronarf · 12 Abr 2022

Profesor.Poopsnagle dijo:
Como tus dudas parecen lícitas, te lo desgloso un poco más.

Las opciones, de mejor a peor son:

1) Compras un condensador igual y lo sueldas. Todo queda igual que de fábrica.
2) Buscas por casa un electrolítico de capacidad igual o ligeramente superior y voltaje igual o superior y lo sueldas. Todo queda casi igual.
3) Pinchas un electrolítico de mucha más capacidad. Baja ligeramente la fiabilidad del dispositivo.
4) Pinchas un electrolítico que no sabes ni de cuánto es. Lo mismo hasta explota. Y se queda todo igual que está ahora pero con olor a chamuscado.
5) Dejas el condensador sin poner. El dispositivo no es fiable del todo.
6) Unes las patillas. El dispositivo pinchado ahí no funciona. Entonces lo pinchas en otro sitio y ya.

Por la foto, el dispositivo es un SSD en un socket M2A, que no tiene ocupado. Por eso no va a pasar nada aunque no haga nada. Y si quiere usar un SSD lo puede pinchar en el otro socket, que lleva alimentación aparte. Ese es el "parelelo" del que hablo. Si ese socket no funciona, usas otro. O compras un adaptador de 4 euros y lo pinchas en un PCIx.

Luego está lo del integrado. Es un regulador de potencia lógico con un NPN al lado. Si cortocircuitas la salida, o la entrada, o la salida del NPN, pondrá la patilla de ajuste del regulador a tierra y anulará el circuito. Se quedará sin corriente. Y no se quemará, ni se fundirá nada.

En un SSD la cosa es peliaguda porque puede funcionar... pero mal. Y perder datos. Así que no te arriesgas. O lo arreglas y lo dejas como estaba (opción 1), o no lo usas (opciones 5 ó 6).

Si fuera el regulador de por ejemplo los puertos USB, lo normal es que lo anules. Los puertos siguen funcionando, y si necesitas alimentar algo, le conectas un hub con alimentación externa. Y eso es bastante más seguro que un puerto con la alimentación mal.

Y si es la CPU, como lleva FETs y varias fases, si anulas una de ellas (a tierra o en el BIOS), lo que hace el feedback del VRM es variar la frecuencia de las que queden funcionando.

Gracias por la detallada explicación. Como intuía tras tu anterior respuesta es evidente que sabes bastante más que yo respecto a cómo está implementada la electrónica de una placa base y, desde luego, ahora sí queda claro qué sentido puede llegar a tener el cortocircuitarlo para forzar la anulación de ese regulador en algunos casos

.

Nada que ver con la idea de un simple regulador lineal que era la que yo inicialmente tenía en mente, je je.

Fermoselle · 12 Abr 2022

Panzerfaust dijo:
Es de una placa progenitora, le di un golpe accidentalmente y lo arranqué

Diotronic (Barcelona) - Calle Muntaner, 49 tiene tienda en Madrid C/ Juan Bravo 58

¿Sabeis alguno donde puedo conseguir este condensador?

dedalus

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vanderwilde

ex LEGÍA.

reconvertido

Será en Octubre

Profesor.Poopsnagle

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