Reparación TV

He resoldado y lanzado las pruebas:

Con el rojo al cátodo del DE821 y el neցro a masa de la tv da 4,89v. Lo que da en la patilla 2 del conector PB11A (4,9V allí para ser más exactos).

Con el rojo al cátodo del D841 (que es el que está más cerca del MIP2F2) y el neցro a masa del primario tengo 31,4V.

Con el rojo a los GND (patillas 1, 3, 7, 10 y 14 del conector PB11A) y el neցro a masa de la tele (del secundario) no obtengo lectura 0V, si bien al moverme rápido he visto algún 0,01V pero yo despreciaría esas lecturas que rápido han pasado a 0,00.

Creo que no se me olvida nada y que eso indica que el MIP2F2 esta OK. (una faena), manda los 4,8V pero el led rojo no aparece, por cierto estas pruebas las he realizado con la placa conectada a red eléctrica pero no la he integrado en la tv es decir los cables que salen del PB11A no están conectados, no creo que importe, si no es así puedo repetir conectando.

Voy a ver el esquema a ver donde pierdo los 12V de la patilla 4, 5, 6, los 24V de la 11 y los 30V de la 13 del PB11A.

Ya que estoy he mirado el voltaje de la zona todo 0v como se ve en la imagen, hay en un disipador grande dos especies de tras*istores con dos diodos enfrentados serigrafiados, así que he medido voltaje de la patilla de en medio a masa de la tv y 0v también.


photo hosting

Ha y el diodo DE874 en el secundario pero al comienzo de este y a la izquierda tampoco tiene voltaje, es como si hubiese un corto o algo así.

He mirado el otro integrado grande el ssc9500 y esta por los 18€ que pa ese precio compro placa nueva.

12Monkeys crees que es la placa?

Un saludo.
 
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Punisher dijo:
He resoldado y lanzado las pruebas:

Con el rojo al cátodo del DE821 y el neցro a masa de la tv da 4,89v. Lo que da en la patilla 2 del conector PB11A (4,9V allí para ser más exactos).

Con el rojo al cátodo del D841 (que es el que está más cerca del MIP2F2) y el neցro a masa del primario tengo 31,4V.

Con el rojo a los GND (patillas 1, 3, 7, 10 y 14 del conector PB11A) y el neցro a masa de la tele (del secundario) no obtengo lectura 0V, si bien al moverme rápido he visto algún 0,01V pero yo despreciaría esas lecturas que rápido han pasado a 0,00.

Creo que no se me olvida nada y que eso indica que el MIP2F2 esta OK. (una faena), manda los 4,8V pero el led rojo no aparece, por cierto estas pruebas las he realizado con la placa conectada a red eléctrica pero no la he integrado en la tv es decir los cables que salen del PB11A no están conectados, no creo que importe, si no es así puedo repetir conectando.

Voy a ver el esquema a ver donde pierdo los 12V de la patilla 4, 5, 6, los 24V de la 11 y los 30V de la 13 del PB11A.

Ya que estoy he mirado el voltaje de la zona todo 0v como se ve en la imagen, hay en un disipador grande dos especies de tras*istores con dos diodos enfrentados serigrafiados, así que he medido voltaje de la patilla de en medio a masa de la tv y 0v también.


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Ha y el diodo DE874 en el secundario pero al comienzo de este y a la izquierda tampoco tiene voltaje, es como si hubiese un corto o algo así.

He mirado el otro integrado grande el ssc9500 y esta por los 18€ que pa ese precio compro placa nueva.

12Monkeys crees que es la placa?

Un saludo.
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Mira, me apostaría un huevo a que hay alguna modificación más ,se diodo( lo más probable o tras*istor, si lleva optoacoplador es posible que esteal también,aunque loas probable es que sea un diodo, hay uno al lado de un trago que parece un doble diodo( con tres patitas) miralo bien , es posible que esté en corto

Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
 
Punisher dijo:
He resoldado y lanzado las pruebas:

Con el rojo al cátodo del DE821 y el neցro a masa de la tv da 4,89v. Lo que da en la patilla 2 del conector PB11A (4,9V allí para ser más exactos).
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Bien. Ya tenemos el voltaje para el micro... y la fuente de stand-by funciona.

Punisher dijo:
Con el rojo al cátodo del D841 (que es el que está más cerca del MIP2F2) y el neցro a masa del primario tengo 31,4V.
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Eso creo que es correcto según veo en el esquema...

Punisher dijo:
Con el rojo a los GND (patillas 1, 3, 7, 10 y 14 del conector PB11A) y el neցro a masa de la tele (del secundario) no obtengo lectura 0V, si bien al moverme rápido he visto algún 0,01V pero yo despreciaría esas lecturas que rápido han pasado a 0,00.
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Je je ... Si, es correcto... estas midiendo entre masa y masa...
No problem... ;)
PB11A es, en el esquema P811A (la B es un 8)
Punisher dijo:
Creo que no se me olvida nada y que eso indica que el MIP2F2 esta OK. (una faena), manda los 4,8V pero el led rojo no aparece, por cierto estas pruebas las he realizado con la placa conectada a red eléctrica pero no la he integrado en la tv es decir los cables que salen del PB11A no están conectados, no creo que importe, si no es así puedo repetir conectando.
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:confused:
Vale... Si tienes desconectada la fuente de la placa del TV es normal que no funcione ni haya stand-by.
El micro se encuentra en la placa del TV y sin el no te va a arrancar la fuente principal ni tendrás el stand-by
Conecta todo y vuelve a enchufarlo... a ver que pasa.

Punisher dijo:
Voy a ver el esquema a ver donde pierdo los 12V de la patilla 4, 5, 6, los 24V de la 11 y los 30V de la 13 del PB11A.
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En realidad no los pierdes... es que no existen mientras la fuente principal no arranque.

Punisher dijo:
Ya que estoy he mirado el voltaje de la zona todo 0v como se ve en la imagen, hay en un disipador grande dos especies de tras*istores con dos diodos enfrentados serigrafiados, así que he medido voltaje de la patilla de en medio a masa de la tv y 0v también.
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Esos tras*istores que mencionas son dobles diodos.
Mientras la fuente principal no arranque no puede haber tensión alguna ahí.
En el esquema serían D870B, D871B y D872B
.
Punisher dijo:

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Ha y el diodo DE874 en el secundario pero al comienzo de este y a la izquierda tampoco tiene voltaje, es como si hubiese un corto o algo así.
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Ummm :pienso:
¿Estaban todos los conectores en su sitio cuando hiciste esa medida...?

Punisher dijo:
He mirado el otro integrado grande el ssc9500 y esta por los 18€ que pa ese precio compro placa nueva.

12Monkeys crees que es la placa?

Un saludo.
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Aqui lo tienes por 4$ + portes...
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Me preocupa que no tengas stand-by (con todo conectado, claro) para el stand-by solo es necesario los 5V que alimentan el micro.
Sin stand-by nunca te va a funcionar la fuente principal ya que una depende de la otra.
 
Ups si medí entre masas jeje. Si cierto en la serigrafía de la placa parecía una B pero es un 8.

Bien he estado mirando la botonera (V28A000674A0 CCP-6400S) que conecta con 12 cables de la tarjeta de vídeo, el conector en la tarjeta de vídeo P521A y en la botonera P521A, se corresponde con el esquema de la página 24, así que tomo lecturas:
Nº--Salida---------------Lectura
1-->5V1-------------------> 4,88V
2-->GND------------------>0V
3-->RNT_IN--------------->4,44V
4-->RMT_GND------------>0V
5-->LED0 PowerStandby->4,05V
6-->LED1 ON_TIMER------>2,23V
7-->LED2 PowerON------->2,21V
8-->Power Key------------>4,83V
9-->ADC_IN1-------------->3,22V
10->GND------------------>0V
11->ADC_IN2------------->3,22V
12->KEY_FGND----------->0V



He pensado que el led podría estar mal así que he puenteado con una resistencia cercana, y se ha puesto rojo, luego he puenteado por otro lado y se ha puesto verde, ahora está verde débil como si la tele estuviese arrancada, bueno más débil aún ya que con luz casi ni se ve, pero ni muestra imagen ni apaga con mando o con el botón, vamos que ahora siempre está en verde (es posible que haya sido mala idea puentear).

He visto que el power (SA07) manda 4,83V al circuito.

He leído con el neցro en el cátodo del led RGB del standby (D801) y el rojo al ánodo que saca el tonalidad rojo 1,306V y con el verde 1,747 lo que explica el tonalidad verde.

En el OnTimmer (D804), con el neցro en el cátodo y el rojo al ánodo que iluminaria en rojo saco 0V y con el rojo al ánodo que iluminaría en verde saco 1,768V.


Acabo de ver las lecturas del P811A, con todo conectado y montado, son las siguientes:

Nº--Salida--Lectura
1-->GND-----> 0V
2-->5V------->4,88V
3-->GND-----> 0V
4-->12V------>0,23V
5-->12V------>0,23V
6-->12V------>0,23V
7-->GND-----> 0V
8-->PowerTv-> 0V
9-->PowerDb-> 0V
10->GND------> 0V
11->24V-------> 0V
12->PowerSig-> 0,07V
13->30V-------> 0V
14->GND------> 0V
 
Última edición:
esi te iba a decir, es posible que el inversor este mal, y la circuiteria por pura proteccion no te deja ni arrancar. podrias estar buscando fantasmas en la fuente
 
Punisher dijo:
Ups si medí entre masas jeje. Si cierto en la serigrafía de la placa parecía una B pero es un 8.

Bien he estado mirando la botonera (V28A000674A0 CCP-6400S) que conecta con 12 cables de la tarjeta de vídeo, el conector en la tarjeta de vídeo P521A y en la botonera P521A, se corresponde con el esquema de la página 24, así que tomo lecturas:
Nº--Salida---------------Lectura
1-->5V1-------------------> 4,88V
2-->GND------------------>0V
3-->RNT_IN--------------->4,44V
4-->RMT_GND------------>0V
5-->LED0 PowerStandby->4,05V
6-->LED1 ON_TIMER------>2,23V
7-->LED2 PowerON------->2,21V
8-->Power Key------------>4,83V
9-->ADC_IN1-------------->3,22V
10->GND------------------>0V
11->ADC_IN2------------->3,22V
12->KEY_FGND----------->0V



He pensado que el led podría estar mal así que he puenteado con una resistencia cercana, y se ha puesto rojo, luego he puenteado por otro lado y se ha puesto verde, ahora está verde débil como si la tele estuviese arrancada, bueno más débil aún ya que con luz casi ni se ve, pero ni muestra imagen ni apaga con mando o con el botón, vamos que ahora siempre está en verde (es posible que haya sido mala idea puentear).

He visto que el power (SA07) manda 4,83V al circuito.

He leído con el neցro en el cátodo del led RGB del standby (D801) y el rojo al ánodo que saca el tonalidad rojo 1,306V y con el verde 1,747 lo que explica el tonalidad verde.

En el OnTimmer (D804), con el neցro en el cátodo y el rojo al ánodo que iluminaria en rojo saco 0V y con el rojo al ánodo que iluminaría en verde saco 1,768V.


Acabo de ver las lecturas del P811A, con todo conectado y montado, son las siguientes:

Nº--Salida--Lectura
1-->GND-----> 0V
2-->5V------->4,88V
3-->GND-----> 0V
4-->12V------>0,23V
5-->12V------>0,23V
6-->12V------>0,23V
7-->GND-----> 0V
8-->PowerTv-> 0V
9-->PowerDb-> 0V
10->GND------> 0V
11->24V-------> 0V
12->PowerSig-> 0,07V
13->30V-------> 0V
14->GND------> 0V
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Bien...
Por lo que me cuentas es posible que tengamos otra causa.
Como bien ha apuntado chameleon puede haber un problema de exceso de consumo en el inversor. Además si el TV tiene ya unos años también es posible que los fluorescentes de cátodo frio que lleva la pantalla se hayan agotado lo cual provocaría un estado anómalo en el inversor con la consiguiente protección de la fuente de alimentación.
Podrías intentar desconectar la alimentación del inversor (lo veo en una foto, creo que se encuentra en una esquina. Es esa placa que tiene un tras*formador con dos bobinados).
Si con el inversor desconectado no arranca el problema debería estar en otro lado. Por supuesto, aunque arranque, no se verá nada ya que la pantalla estaría sin la retroiluminación, pantalla de color.

Y no hagas puentes que vas a quemar algo... :ouch:

---------- Post added 16-oct-2017 at 00:14 ----------
Punisher dijo:
Voy a mirar el tras*istor de esta zona:

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Esos tras*istores no suelen fallar. Además aunque fallase el TV encendería igual pero el led permanecería siempre apagado (o encendido si se ha cortocircuitado el emisor y el colector).
 
Gracias luego desconecto el inversor, le tengo localizado esta debajo de la tarjeta de vídeo y aunque no se vea nada tal vez apuntando con una linterna led o si se escucha audio sería eso y se localiza el fallo ya hice las lecturas de la placa de la botonera y si no veo nada intentaré meter los valores en un simulador tipo cocodrile clips (en mi caso oregano para Ubuntu) y a ver si me sale lo mismo.

Un saludo.

Ha lo del puente fue por lo que veo con 4,88V, el led prendió y al menos así lo descartaba, es posible que el led siempre haya dado verde débil ya que apenas se ve al descubierto mucho menos tras un plástico semitranslucido.

[Edito] Visto que cables salen para el inversor un grupo de la fuente y otro de la tarjeta de vídeo, así desconectando, nada todo igual.
 
Última edición:
Según la foto que tengo el inversor debería ser el del círculo rojo y la placa de interfaz de vídeo en el círculo azul... corrígeme si me equivoco, la foto no tiene resolución y no puedo asegurarlo.
bK4yd6

3270b edit
Me estoy preguntando que hay en los pines Power_Protect, Power_Sig, power_LCD, ACDetect, y Power_TV. de los conectores de la fuente de alimentación.
Medir los voltajes justo después de conectar a la red y también un segundo, o dos, después de pulsar el ON en la botonera a ver si hay algún cambio de estado y podemos saber si el micro da la orden de arranque o si hay algo que se lo impida...
 
12Monkeys dijo:
Según la foto que tengo el inversor debería ser el del círculo rojo y la placa de interfaz de vídeo en el círculo azul... corrígeme si me equivoco, la foto no tiene resolución y no puedo asegurarlo.
bK4yd6

3270b edit
Me estoy preguntando que hay en los pines Power_Protect, Power_Sig, power_LCD, ACDetect, y Power_TV. de los conectores de la fuente de alimentación.
Medir los voltajes justo después de conectar a la red y también un segundo, o dos, después de pulsar el ON en la botonera a ver si hay algún cambio de estado y podemos saber si el micro da la orden de arranque o si hay algo que se lo impida...
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Sí lo azul es el inverter, lo otro no se que será, algo para convertir la imagen a la pantalla, correcto.

Valores sin variación, con inverter conectado, sin conectar y apretando encendido un rato en ambos casos.

Power_Protect-->3,09V
Power_Sig------>0,07V
power_LCD----->0,01V
ACDetect------->0V
Power_TV.------>0V

Creo que veo por donde vas, esos valores son valores de entrada de la fuente, por donde le envían las ordenes, flags de estados, con valores bajos para el 1 y 0 para falso, y con la entrada la fuente cambia de estado y sirve corriente.

Al inverter tampoco le envío voltaje, normal si no ha arrancado, los cables grises P861 y P920A, lo he comprobado por el P861 que está en la fuente.
 
Última edición:
Punisher dijo:
Sí lo azul es el inverter, lo otro no se que será, algo para convertir la imagen a la pantalla, correcto.

Valores sin variación, con inverter conectado, sin conectar y apretando encendido un rato en ambos casos.

Power_Protect-->3,09V
Power_Sig------>0,07V
power_LCD----->0,01V
ACDetect------->0V
Power_TV.------>0V

Creo que veo por donde vas, esos valores son valores de entrada de la fuente, por donde le envían las ordenes, flags de estados, con valores bajos para el 1 y 0 para falso, y con la entrada la fuente cambia de estado y sirve corriente.

Al inverter tampoco le envío voltaje, normal si no ha arrancado, los cables grises P861 y P920A, lo he comprobado por el P861 que está en la fuente.
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Estooo... Al revés. En rojo el inverter y azul el interfaz de video. El interfaz se reconoce por el chip FPGA y porque salen dos cintas de cables directas al LCD. El inverter lleva el/los tras*formadores para conseguir la HT que necesitan los fluorescentes.
Me preocupa que no haya ningún cambio de estado en alguno de los pines mencionados...
 
Si si eso, quería decir eso rojo inverter azul la otra cosa que procesa la imagen.
 
12Monkeys dijo:
Se me están acabando las ideas...
Dame un poco de tiempo. Quiero simular el circuito de protección de la fuente...
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Antes de nada, mis conocimientos de electrónica son nulos. Una vez cambié unos condensadores a la placa base de mi pc y la reviví. Fin.
Cuando mi tv LCD Samsung de 6 años empezó a fallar al encenderse, y sufría microapagados, me armé de valor, la abrí buscando condensadores hinchados, como dices que hiciste al principio, y no vi nada que pudiera ser la causa.
Al final mirando aquí y allá encontré una soldadura que se había quedado hueca en uno de los componentes de alimentación (insisto, npi de electrónica, así que no me he mirado los esquemas que habéis puesto en el hilo, y en su momento encontré el nombre del componente por internet solo gracias a su referencia). Puntito de soldadura y ya van 2 años sin fallo. No sé si te ayuda, pero ánimo.
 
Optimista bien informado dijo:
Antes de nada, mis conocimientos de electrónica son nulos. Una vez cambié unos condensadores a la placa base de mi pc y la reviví. Fin.
Cuando mi tv LCD Samsung de 6 años empezó a fallar al encenderse, y sufría microapagados, me armé de valor, la abrí buscando condensadores hinchados, como dices que hiciste al principio, y no vi nada que pudiera ser la causa.
Al final mirando aquí y allá encontré una soldadura que se había quedado hueca en uno de los componentes de alimentación (insisto, npi de electrónica, así que no me he mirado los esquemas que habéis puesto en el hilo, y en su momento encontré el nombre del componente por internet solo gracias a su referencia). Puntito de soldadura y ya van 2 años sin fallo. No sé si te ayuda, pero ánimo.
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Las grietas en las soldaduras son una causa común de avería. He detectado ese problema en multitud de ocasiones.
La forma más fácil de detectar ese problema es presionar o torsionar ligeramente la PCB en funcionamiento (en diferentes puntos) y comprobar si el fallo aparece (o desaparece según sea el caso).
Uno de los síntomas más comunes es precisamente el fallo intermitente.

Gracias por el apunte, no creo que sea el caso dado que la avería es permanente pero no hay que descartar nada. Gracias.
 
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