Reparación TV

Buenas, tengo una Toshiba - 32AV555D, que no enciende el piloto de standby, el caso es que me estoy quedando un poco loco buscando el error en la fuente y me surgen ciertas dudas, ya que cuando miro un aparato me gusta encontrar un condensador hinchado o que se le ha salido el electrolíto y este no es el caso, he comprobado todos los elementos que reconozco mejor, condensadores, tras*istores, resistencias y no veo nada.

Viendo el esquema de salida debería tener 5v en una patilla y lo tengo, pero me falta el de 30v, 24v y 12v, vamos que no llegan, y pienso si eso es normal o no, esta es mi principal duda, si esos voltajes se activan una vez encendida o la fuente debería estar dándolos.

Por todo lo demás he mirado el puente de diodos, tiene el voltaje de dc y ac correctos y el condensador más grande que tiene voltaje unos 300 y pico voltios.

Miro por otros lados y me mosquea mucho en el secundario hay muchos sitios que me dan continuidad con GND.

Lo más seguro es que se haya estropeado a causa de sobrevoltajes de la red ya que la instalación de mi casa es mala y en cuanto se encienden las luces del pasillo sube el voltaje a 260v de alterna y al apagárlas hace un pico a 290.

Me da cosa tirar aparatos electrónicos (solo tiene 9 años) y al final parece que tengo síndrome de Diógenes, mandarlo a reparar me costaría más que una tele nueva y las placas que venden en ebay son de segunda mano que vete tú a saber...

Un saludo y perdón por el tocho.

Puedes probar a echar una ojeada a los vídeos de este tío, tiene unos cuántos sobre temas de reparaciones de TV. Igual te puede dar alguna pista:

[youtube]zfDwaIQ65YA[/youtube]

Si crees que es la fuente hay unas aquí, nuevas, por £24:

Toshiba 32AV555D - PSU - SRV2169WW-F - SRV2169WW - £24.00 : Spares2Repair, LED TV Parts, LCD TV Parts, Plasma TV Parts

Un vídeo de reparación de fuente, dice ser un problema común:

youtube.com/watch?v=ttrSsgkI5TE

He estado buscando el esquema de la fuente para poder ayudarte... pero no lo he encontrado.


Lo que si he encontrado es varios foros donde mencionan esa avería.

Primero (no se si lo has hecho ya) comprueba el fusible de entrada que tienes al lado del conector de entrada de red.

Por otro lado aclarar que la fuente de stand-by es independiente de la fuente principal. Por lo que puedo ver depende del circuito integrado IC801A con referencia MIP2F2 que se encuentra al lado de un pequeño tras*formador en la barrera que separa el primario y el secundario.
Veo un diodo al otro lado de dicho tras*formador. Posiblemente puedas comprobar si tienes tensión continua en el katodo del mismo.
No se te ocurra tocar el integrado estando conectado a la red el TV ya que este IC está conectado al vivo de la red y te va a sacudir de lo lindo si lo tocas.
Estando conectado simplemente a la red TODO el lado del primario está conectado al vivo de la red y te puedes quedar pegado o llevar un buen susto. CUIDADÍN.

Todo esto que te digo lo estoy viendo en una foto bajada de la red... se ve como el ojo ciego.

Si te puedo ayudar en algo más házmelo saber.

La fuente principal solo se activa con el encendido del TV. Es normal que no tengas ninguna de las demás tensiones.

Forchetto dijo:

Si crees que es la fuente hay unas aquí, nuevas, por £24:

Toshiba 32AV555D - PSU - SRV2169WW-F - SRV2169WW - £24.00 : Spares2Repair, LED TV Parts, LCD TV Parts, Plasma TV Parts

Un vídeo de reparación de fuente, dice ser un problema común:

Hacer clic para expandir...

Gracias a ese vídeo aprendí a leer el rectificador de frecuencias o como lo llaman por otros sitios puente de diodos, esta muy bien el vídeo

---------- Post added 13-oct-2017 at 21:05 ----------

12Monkeys dijo:

He estado buscando el esquema de la fuente para poder ayudarte... pero no lo he encontrado.


Lo que si he encontrado es varios foros donde mencionan esa avería.

Primero (no se si lo has hecho ya) comprueba el fusible de entrada que tienes al lado del conector de entrada de red.

Por otro lado aclarar que la fuente de stand-by es independiente de la fuente principal. Por lo que puedo ver depende del circuito integrado IC801A con referencia MIP2F2 que se encuentra al lado de un pequeño tras*formador en la barrera que separa el primario y el secundario.
Veo un diodo al otro lado de dicho tras*formador. Posiblemente puedas comprobar si tienes tensión continua en el katodo del mismo.
No se te ocurra tocar el integrado estando conectado a la red el TV ya que este IC está conectado al vivo de la red y te va a sacudir de lo lindo si lo tocas.
Estando conectado simplemente a la red TODO el lado del primario está conectado al vivo de la red y te puedes quedar pegado o llevar un buen susto. CUIDADÍN.

Todo esto que te digo lo estoy viendo en una foto bajada de la red... se ve como el ojo ciego.

Si te puedo ayudar en algo más házmelo saber.

La fuente principal solo se activa con el encendido del TV. Es normal que no tengas ninguna de las demás tensiones.

Hacer clic para expandir...

Le tengo pero me pierdo entre las pistas y no se interpretarlo.

Los dos fusibles y los fusibles resistencias están bien, como tienen poca resistencia <30 Oms marcan continuidad todos.

El MIP2F2 lo he sacado he visto que lo mencionan mucho pero no sabía que es el encargado del standby, esa idea tiene buena pinta, (pero sigo teniendo corto entre otros elementos y GND con el integrado fuera) por lo que dudo que sea, de todas formas intento testarlo:
1-Vdd (voltaje de drenado o drenaje...)
2-Fb (ni idea)
3-Cl (ni idea)
4-Vcc (voltaje de colector)
Al otro lado:
5-D (drenaje o drenado...)
6-NC (no existe esta patilla)
7-S (ni idea)
8-S (ni idea)

(El positivo en el 7~8 -S me da continuidad con todos, y marca resistencia entre el Vcc y el Vdd).

Punisher dijo:

Gracias a ese vídeo aprendí a leer el rectificador de frecuencias o como lo llaman por otros sitios puente de diodos, esta muy bien el vídeo

---------- Post added 13-oct-2017 at 21:05 ----------



Le tengo pero me pierdo entre las pistas y no se interpretarlo.

Hacer clic para expandir...

Pásamelo... te lo miro yo.
...el esquema, me refiero.

PD. Es normal que tengas continuidad al medir. En las fuentes conmutadas los tras*formadores llevan muy pocas espiras y al comprobar los componentes que están conectados al mismo te darán continuidad.
VDD no es voltaje drenador si no una tensión de 8V max. que se utiliza para el opto que controla el retorno de control.
FB es el retorno de control.
CL se utiliza para controlar la corriente maxima de funcionamiento.
VCC es la alimentación del integrado que sale del tras*formador de Stad-by.
D Es el drenador. La parte de potencia del integrado.
La patilla 6 no está conectada.
La 7 y 8 son el source. Literalmente la masa o negativo después del rectificador.


Lo he mirado en el datasheet del IC.

12Monkeys dijo:

Pásamelo... te lo miro yo.

Hacer clic para expandir...

Ok muchas gracias http://ge.tt/3gCN8um2, al principio del documento habla del modo desarrollo para opciones avanzadas de la tv, luego de la placa de vídeo y más o menos por la mitad de la fuente, página 25 en adelante.

---------- Post added 13-oct-2017 at 21:31 ----------

Oye una cosa 12Monkeys, lo que comenté de que no veo (con la placa conectada a AC) voltaje en 12V, 24V ni en 30V (tal y como esta el esquema de la pg 25), eso no es normal e indica error de la fuente, el de 5v si le tengo (bueno con 4,8V). Lo digo por si esos valores sólo están presentes con la tv dada.

Ya lo tengo... el esquema digo.

La fuente principal se controla con un relé desde el micro, creo.
Es normal que no haya tensión hasta que el micro de la orden de arrancar (ON).
Estoy mirando la fuente de stand-by... Mira entre el katodo (el de la barra blanca) de D844 (al lado del tras*formador de stand-by) con el televisor conectado a la red a ver si tienes 5V (entre masa y el katodo del diodo )(entre 4.8 y 5.2 valdría).
Esa tensión alimenta el micro.

---------- Post added 13-oct-2017 at 22:53 ----------

Veo que la fuente de stand-by también suministra la tensión para el resto de la fuente principal y el PFC.

También veo que la fuente de stand-by se alimenta del PFC. Si este no funciona no arrancará.

Hay un fusible (F840) a la entrada del integrado. No puedo ver donde se encuentra el fusible en la placa (la foto sale borrosa al ampliar) puede tener forma de resistencia.comprueba si te da continuidad con el TV desenchufado de la red.

Bla bla bla bla,todo palabras, es un TV de 9 años, probablemente LCD, ni led ni nada(bueno todos son LCD, pero la fuente de luz ha cambiado mucho) Cualquier reparación te va ha salir un huevo de cara, hay leds de 32 por menos de 200€.
Si te faltan tensiones es posible que sea porque tienes algún cortocircuito y te las tira al suelo, el inverter o el módulo de sintonía o el de RF. No tiene porqué ser la fuente.
Consejo:tira atpc el TV y te ahorrarás problemas.
Te lo dice uno que se ha pasado 30 años reparando esos engendros

Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk

12Monkeys dijo:

Ya lo tengo... el esquema digo.

La fuente principal se controla con un relé desde el micro, creo.
Es normal que no haya tensión hasta que el micro de la orden de arrancar (ON).
Estoy mirando la fuente de stand-by... Mira entre el katodo (el de la barra blanca) de D844 (al lado del tras*formador de stand-by) con el televisor conectado a la red a ver si tienes 5V (entre masa y el katodo del diodo )(entre 4.8 y 5.2 valdría).
Esa tensión alimenta el micro.

---------- Post added 13-oct-2017 at 22:53 ----------

Veo que la fuente de stand-by también suministra la tensión para el resto de la fuente principal y el PFC.

También veo que la fuente de stand-by se alimenta del PFC. Si este no funciona no arrancará.

Hay un fusible (F840) a la entrada del integrado. No puedo ver donde se encuentra el fusible en la placa (la foto sale borrosa al ampliar) puede tener forma de resistencia.comprueba si te da continuidad con el TV desenchufado de la red.

Hacer clic para expandir...

Mañana voy a ir a por el MIP2F2, hay un espacio vacío para un condensador por la zona C844 pero no diodo (ahora miro más detenidamente en los alrededores), si es la zona del MIP2F2 medí recuerdo el DE874, es lo mas lejos que encontré un componente que me daba continuidad con GND y conectado me da 0 V. Solo hay un fusible como tal (F801) y una resistencia fusible encapsulada en plástico blanco (R819) de 0,12Ohm que me da más 0,3Ohm (le lleve a la tienda de electrónica y me dijeron que no tenía pinta de ser problema).


programa para imagenes

Menuda currada entender esos "planos" y asociarlos a la placa.... yo lo más que llego a entender es que va una cosa tal que así:


servidor subir imagenes

Un saludo y muchas gracias. Mañana cuando ponga el MIP ya cuento a ver que sale.

---------- Post added 14-oct-2017 at 00:51 ----------

basajaun dijo:

Bla bla bla bla,todo palabras, es un TV de 9 años, probablemente LCD, ni led ni nada(bueno todos son LCD, pero la fuente de luz ha cambiado mucho) Cualquier reparación te va ha salir un huevo de cara, hay leds de 32 por menos de 200€.
Si te faltan tensiones es posible que sea porque tienes algún cortocircuito y te las tira al suelo, el inverter o el módulo de sintonía o el de RF. No tiene porqué ser la fuente.
Consejo:tira atpc el TV y te ahorrarás problemas.
Te lo dice uno que se ha pasado 30 años reparando esos engendros

Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk

Hacer clic para expandir...

Cuando reparas algo aparte de no generar tanta sarama, que hoy en día todos los aparatos se hacen pensándolos para que duren unos años -pocos a ser posible y te compres uno nuevo --es el sistema de suscripción aplicado a electrodomésticos -- obsolescencia programada, y por otro lado el subidón de arreglar algo por tu cuenta (aunque sea con ayuda), se aprenden cosas, así que dedicar un poco de tiempo libre a esto no esta mal.

Si ese fusible está bien (F840), con el integrado IC801A montado y el TV enchufado a la red deberías tener a la salida de dicho fusible entre 240-310V con el TV apagado y entre 310-380V con el TV encendido.
Ese es el voltaje del PFC.

OJO. Estos voltajes los tienes que medir con la punta negativa del polímetro en la masa del primario de la fuente, no en la masa del televisor. La tienes en el negativo del puente rectificador, también la tienes en el ánodo (el que no tiene la banda blanca) de D848 o el ánodo de D846.
Estas tensiones pertenecen al primario y están aisladas del secundario.

OJO. Toda esa sección (primario) está conectada al vivo de la red. Si tocas con los dedos te va a sacudir un calambrazo


Si el IC801A funciona correctamente (tienes los 5V aprox.) en el diodo D844 el problema está en otro lado.

Comprueba F801 (creo que ya lo has hecho) y F840 con el TV desenchufado de la red. Te tienen que dar continuidad.
Si están bien, comprueba que tienes la tensión de arranque. Entre el pin 8 del conector P811A y masa del TV (pines 1, 3, 7, 10, 14 del mismo conector) debería haber un cambio (normalmente de 0 a 5V ó de 5 a 0V) al encender el TV (no se si es lógica negativa o positiva). Si existe ese cambio es que el micro funciona y da la orden de arrancar.
En ese caso el fallo está en la fuente principal o en el PFC.

Ya me contarás...

---------- Post added 14-oct-2017 at 01:14 ----------

basajaun dijo:

Bla bla bla bla,todo palabras, es un TV de 9 años, probablemente LCD, ni led ni nada(bueno todos son LCD, pero la fuente de luz ha cambiado mucho) Cualquier reparación te va ha salir un huevo de cara, hay leds de 32 por menos de 200€.
Si te faltan tensiones es posible que sea porque tienes algún cortocircuito y te las tira al suelo, el inverter o el módulo de sintonía o el de RF. No tiene porqué ser la fuente.
Consejo:tira atpc el TV y te ahorrarás problemas.
Te lo dice uno que se ha pasado 30 años reparando esos engendros

Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk

Hacer clic para expandir...

Si el chaval quiere repararla no le quites la ilusión... Claro que es más fácil tirarlo y comprar otro... pero eso es lo que hace cualquier borrego. El mérito es repararlo, no tirarlo y comprar otro.

Ni siquiera se le pone en stand-by, no es un problema del inverter o de la placa de sintonía.
Si tienes tanta experiencia échale una mano.

---------- Post added 14-oct-2017 at 01:29 ----------

Punisher dijo:

Mañana voy a ir a por el MIP2F2, hay un espacio vacío para un condensador por la zona C844 pero no diodo (ahora miro más detenidamente en los alrededores), si es la zona del MIP2F2 medí recuerdo el DE874, es lo mas lejos que encontré un componente que me daba continuidad con GND y conectado me da 0 V. Solo hay un fusible como tal (F801) y una resistencia fusible encapsulada en plástico blanco (R819) de 0,12Ohm que me da más 0,3Ohm (le lleve a la tienda de electrónica y me dijeron que no tenía pinta de ser problema).

Hacer clic para expandir...

D844 debería estar al otro lado del tras*formador T840 (tras*formador de satnd-by) en la zona del secundario (al otro lado de la barrera.
Los fusibles F840 y F820 pueden ser fusibles con forma de cilindro o de resistencia. Solo el fusible principal es un fusible convencional.

Las resistencias de valores muy bajos para medirlas antes tienes que cortocircuitar las puntas del polímetro y apuntarte el valor que te da (deriva) y después medir el valor de la resistencia. Al valor de resistencia que te da le tienes que restar la deriva que acabas de medir para saber el valor correcto.
Aún así los polímetros suelen tener algo de error. Unas décimas son tolerables.

Punisher dijo:

programa para imagenes

Menuda currada entender esos "planos" y asociarlos a la placa.... yo lo más que llego a entender es que va una cosa tal que así:


servidor subir imagenes

Un saludo y muchas gracias. Mañana cuando ponga el MIP ya cuento a ver que sale.

Hacer clic para expandir...

Llevo toda la vida entre esquemas...

Ya me contarás...

12Monkeys dijo:

Si ese fusible está bien (F840), con el integrado IC801A montado y el TV enchufado a la red deberías tener a la salida de dicho fusible entre 240-310V con el TV apagado y entre 310-380V con el TV encendido.
Ese es el voltaje del PFC.

OJO. Estos voltajes los tienes que medir con la punta negativa del polímetro en la masa del primario de la fuente, no en la masa del televisor. La tienes en el negativo del puente rectificador, también la tienes en el ánodo (el que no tiene la banda blanca) de D848 o el ánodo de D846.
Estas tensiones pertenecen al primario y están aisladas del secundario.

Ok mañana miro el F840 no le veo, sigo para abajo del R840 y nada ni por la parte de atrás.



Ok claro el neցro a la masa y como estoy en el primario a la masa del primario.

Parece que la nomenclatura serigrafiada sigue un orden, por ejemplo RE para las resistencias del secundario y R para las del primario, además llevan numeros que parecen seguir orden ascendente en función de lo que avanzas en la placa.

OJO. Toda esa sección (primario) está conectada al vivo de la red. Si tocas con los dedos te va a sacudir un calambrazo

Nunca está de más tomar precauciones, tengo mucho respeto a la corriente eléctrica. Ya de pequeño me quede enganchado al conectar la super nintendo con un alargador macho-hembra (el macho iba a la red y el hembra a la consola).

Si el IC801A funciona correctamente (tienes los 5V aprox.) en el diodo D844 el problema está en otro lado.

Comprueba F801 (creo que ya lo has hecho) si, de lo primero ese fusible destaca mucho y F840 con el TV desenchufado de la red. Te tienen que dar continuidad.
Si están bien, comprueba que tienes la tensión de arranque. Entre el pin 8 del conector P811A y masa del TV (pines 1, 3, 7, 10, 14 del mismo conector) debería haber un cambio (normalmente de 0 a 5V ó de 5 a 0V) al encender el TV (no se si es lógica negativa o positiva). Si existe ese cambio es que el micro funciona y da la orden de arrancar. Entiendo, lo haré con la tele montada y todo conectado OK
En ese caso el fallo está en la fuente principal o en el PFC.

Ya me contarás...

---------- Post added 14-oct-2017 at 01:14 ----------



Si el chaval quiere repararla no le quites la ilusión... Claro que es más fácil tirarlo y comprar otro... pero eso es lo que hace cualquier borrego. El mérito es repararlo, no tirarlo y comprar otro.

Ni siquiera se le pone en stand-by, no es un problema del inverter o de la placa de sintonía.
Si tienes tanta experiencia échale una mano.

---------- Post added 14-oct-2017 at 01:29 ----------


D844 debería estar al otro lado del tras*formador T840 (tras*formador de satnd-by) en la zona del secundario (al otro lado de la barrera.
Los fusibles F840 y F820 pueden ser fusibles con forma de cilindro o de resistencia. Solo el fusible principal es un fusible convencional.

Las resistencias de valores muy bajos para medirlas antes tienes que cortocircuitar las puntas del polímetro y apuntarte el valor que te da (deriva) y después medir el valor de la resistencia. Al valor de resistencia que te da le tienes que restar la deriva que acabas de medir para saber el valor correcto.
Aún así los polímetros suelen tener algo de error. Unas décimas son tolerables.


Llevo toda la vida entre esquemas...

Ya me contarás...

Hacer clic para expandir...

Mañana pruebo todo, muchas gracias

Tenemos un pequeño problema...

He estado mirando y el esquema es del modelo 32AV500PR no del 32AV555D.
Pertenecen a la misma serie pero no son el mismo modelo
.
Nos puede valer (los cambios suelen ser pequeños entre un modelo y otro de la misma serie) pero los números de los componentes no nos coinciden.

Me he dado cuenta con la foto que subiste (que tiene más resolución y se puede ver con claridad)

El diodo donde tiene que haber 5V (por la posición que ocupa viendo la foto) creo que es el DE821.

---------- Post added 14-oct-2017 at 03:43 ----------

Pasa lo mismo con F840 y F820 No los veo en la foto.
Es posible que los hayan eliminado.

Bueno. Tendremos que esforzarnos un poco más...

12Monkeys dijo:

Tenemos un pequeño problema...

He estado mirando y el esquema es del modelo 32AV500PR no del 32AV555D.
Pertenecen a la misma serie pero no son el mismo modelo
.
Nos puede valer (los cambios suelen ser pequeños entre un modelo y otro de la misma serie) pero los números de los componentes no nos coinciden.

Me he dado cuenta con la foto que subiste (que tiene más resolución y se puede ver con claridad)

El diodo donde tiene que haber 5V (por la posición que ocupa viendo la foto) creo que es el DE821.

---------- Post added 14-oct-2017 at 03:43 ----------

Pasa lo mismo con F840 y F820 No los veo en la foto.
Es posible que los hayan eliminado.

Bueno. Tendremos que esforzarnos un poco más...

Hacer clic para expandir...

El DE821 y el DE331 con referencia ambos SB260 les he quitado para comprarles también ya que el polímetro en prueba de diodos me marca 230 y ví en un vídeo tutorial que menos de 500 el diodo era susceptible de estar mal, así que me curo en salud, también medí voltaje con la placa a red pero medí entre los bornes del diodo y me daba 0V (ahora veo mi error tenía que medir con masa del secundario para los DE y del primario para los D a secas [soy borriquete pero voy aprendiendo]).

Sip han hecho la guía para varias tv, mi placa es la SRV2169-F TYPE-1, han puesto esquemas de similares y han metido sub-índices para según que tv y placa, por ahorrar... Hay componentes que buscas y están sin poner y otros que ni siquiera aparecen serigrafiados en la placa.

La tienda de electrónica estaba cerrada, ya el lunes pillo el IC801A, el DE821 y el DE331. Dejemos el tema aparcado hasta el lunes, que comente sí va o no y ya buscamos soluciones, de momento 12Monkeys ya has aportado muchas ideas que tengo que probar, muchas gracias.

Punisher dijo:

El DE821 y el DE331 con referencia ambos SB260 les he quitado para comprarles también ya que el polímetro en prueba de diodos me marca 230 y ví en un vídeo tutorial que menos de 500 el diodo era susceptible de estar mal, así que me curo en salud, también medí voltaje con la placa a red pero medí entre los bornes del diodo y me daba 0V (ahora veo mi error tenía que medir con masa del secundario para los DE y del primario para los D a secas [soy borriquete pero voy aprendiendo]).

Hacer clic para expandir...

El SB260 es un diodo schottky (lo acabo de mirar en el datasheet), es normal que te de 230 (hasta 60-80 podría marcar un schottky).
Son los diodos de silicio normales los que dan entre 500 y 700.
Posiblemente esté bien. Comprueba si conduce solo en un sentido. Si es así, el diodo está bien.

De los errores se aprende...
Todos hemos cometido errores, es normal.

Punisher dijo:

Sip han hecho la guía para varias tv, mi placa es la SRV2169-F TYPE-1, han puesto esquemas de similares y han metido sub-índices para según que tv y placa, por ahorrar... Hay componentes que buscas y están sin poner y otros que ni siquiera aparecen serigrafiados en la placa.

Hacer clic para expandir...

Ahorran por todos lados. :ouch:
Normal, hay que abaratar coste por todos lados para poder vender barato.

Punisher dijo:

La tienda de electrónica estaba cerrada, ya el lunes pillo el IC801A, el DE821 y el DE331. Dejemos el tema aparcado hasta el lunes, que comente sí va o no y ya buscamos soluciones, de momento 12Monkeys ya has aportado muchas ideas que tengo que probar, muchas gracias.

Hacer clic para expandir...

El IC801A dudo que lo encuentres en la tienda de electrónica. Yo lo he buscado en varios distribuidores internacionales (RS, Digikey, Mouser) y no lo tienen. Solo lo he visto en Ebay.
Si no está muy roto es posible que lo tengas que reciclar y volver a montar.