Entendidos en electrónica. Placas de potencia inducción

Esa es la de control. Los tres conectores de cuatro cables cada uno van a las placas de potencia (la cual una es la rota) y el que tiene 5 cables viene del panel de mandos.
 
¿Qué chip dices que está quemado?

¿Dices que está averiada una de las tres placas de potencia? Pon foto.
 
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¿Qué chip dices que está quemado?

¿Dices que está averiada una de las tres placas de potencia? Pon foto.

IMG_20210915_204515.jpg

Falta a la derecha un condensador como ese y la salida de corriente al bobinado pero lo que se ve ahí lo he comprobado. Resistencias, condensadores y tras*istores (los condensadores y tras*istores desoldandolos claro) y resistencias y diodos directamente en placa y no he visto nada mal . Incluso ese integrado vi el datasheet y con un vídeo vi como se comprobaba más o menos y no detecte nada mal. Pro ahora te pongo una foto del integrado que digo que va por la parte de atrás.
 
IMG_20210915_204905.jpg

Ese creo que es el estropeado... Lo digo porque no veo nada más así evidente mal...
 
¿Cuál es el datasheet de los chips? Hay dos.

El de abajo es el que no veo. Pone esto:

IH818M
DLANDIDA
SOC1539

El de arriba creo que le comprobé bien. Ahora no tengo la placa aquí pero puedo mirarlo. Algo me da que es ese puñetero integrado raro... Creo que vi un vídeo que cambiaban uno parecido.
 
Muchas gracias. Si, he visto videos de técnicos en Youtube que reparan algunas con esos fallos pero no, esta no tiene nada de eso mal. Así que sospecho que es un puñetero integrado raro que lleva y eso... estropeado.

El síntoma es que no detecta el recipiente. Al poner la del otro fuego (he dejado el grande que no se usa sin placa porque son igual) funciona. Por eso pienso que es un integrado que lleva el que falla.

Si es DIP, tiene código sin tachar y es común y lo encuentras, y no es algo programable, cámbialo. Te valen las herramientas que te he dicho, pero el viejo sácalo cortando los pines para asegurarte de que no dañas la placa al desoldar. Así es más fácil que quede limpio al calentar y dar con la bomba de desoldar.
 
Si es DIP, tiene código sin tachar y es común y lo encuentras, y no es algo programable, cámbialo. Te valen las herramientas que te he dicho, pero el viejo sácalo cortando los pines para asegurarte de que no dañas la placa al desoldar. Así es más fácil que quede limpio al calentar y dar con la bomba de desoldar.

Unos post más atrás están las fotos y el código que lleva por si quieres verlo. Yo no encuentro el datasheet...
 
El de abajo es el que no veo. Pone esto:

IH818M
DLANDIDA
SOC1539

El de arriba creo que le comprobé bien. Ahora no tengo la placa aquí pero puedo mirarlo. Algo me da que es ese puñetero integrado raro... Creo que vi un vídeo que cambiaban uno parecido.


Parece que no pone eso. Pon foto.

¿El otro ic qué referencia es?
 
Normalmente lo que le falla a las placas de potencia de las cocinas de inducción son los condensadores o los tras*istores de potencia, que podrían estar cortocircuitados o tener la puerta mal. Son placas que tiene que poder arreglar un técnico de radio-tv de toda la vida. Se diagnostican con un polímetro.

Una placa electrónica de potencia de recambio o está hecha a propósito para hablarse con el controlador con el táctil del modelo concreto o habría que hacer unas cabriolas para adaptarlo más difíciles que arreglarla.

Se compran, en el caso de los condensadores, unos de los mismos valores o superiores en tensión pero iguales en capacidad, en la tienda de electrónica. Los tras*istores tienen muchos equivalentes genéricos, hay que ver su encapsulado, tipo de tras*istor, tensión que resisten, y corriente nominal. Se sacan con una bomba lápiz de desoldar y un soldador de electrónica de 40W y se montan los nuevos con el soldador y estaño. Para desmontar se recomienda cebar los puntos de soldadura con más estaño antes de desoldar y dar flux de electrónica.

Así que hace falta las piezas de repuesto, soldador de electrónica de 40W, estaño de electrónica 1mm 60/40, bomba de desoldar lápiz, flux de electrónica. Con estas mismas herramientas se pueden arreglar muchísimas cosas.

Tú sabes de lo que hablas, amigo.

Tengo un par de polímetros digitales, pero tengo devoción por mis dos ICE 680. Tengo el R y el G. Se me escapó un ICE Digistest 82 y un 680R nuevecitos... los dos los vendía en 50 euros.
 
Parece que no pone eso. Pon foto.

¿El otro ic qué referencia es?

Si agrandas la foto se ve. Me lo apunté y el IH818M seguro que pone y el SOC1539 o S0C1539 tambien. Lo de Dlandida supongo que también es pero parece una marca solo. Tengo una lupa de 20X y se ve bien. Por eso te digo que lo busque y no lo encuentro.

El otro he de mirarlo pero si que vi datasheet y según un vídeo comprobando patillas no vi que estuviese mal no se...
 
Si tú lo dices.
Para comprobar un componente, primero tienes que ver que tipo es, y tener algo más que unos simples conocimientos de electricidad, dependiendo del tipo de semiconductor puedes saber si con un polimetro vas a poder comprobar si está bién o mal, muchos componentes cuando están mal dan una pequeña fuga, pero en este tipo de tras*istores de salida no es así, pues los MOSFET, por ejemplo se comportan diferente, basta ver su configuración interna para comprobarlo, y los condensadores con un simple polimetro no puedes ver si entán bién o mal. Por no hablar de los diodos, para tí todos los componentes son iguales, pero nada tú a lo tuyo.

Como tras*istores de salida para las placas de cocina, antes se utilizaban MOSFET, ahora son los IGTB.
Por qué no te callas y aprendes.
Cuando un MOSFET o los IGTB se quema no da condición entre las capas P-N , Esactamente igual que un diodo abierto.
Con un polímetro ANALÓGICO puedes comprobar la carga y descarga de un condensador electrolítico, los cerámicos no conducen cuando se queman.
 
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