MANTENIMIENTO DE NUESTROS VEHICULOS
Hay una serie de elementos en nuestros vehiculos que necesitan de un mantenimiento mas o menos frecuente.Muchas marcas y talleres se aprovechan de esto tanto con precios abusivos como en frecuencias excesivamente cortas.La siguiente informacion servira para intentar conocer la realidad sobre el mantenimiento standar de nuestros vehiculos y apender que elementos lo necesitan y la manera de hacer nuestro propio mantenimiento.Podemos ahorrar mucho dinero sin que esto suponga ni mas averias ni falta de seguridad.Es mas, considero que es a la inversa ahorraremos y encima seremos conscientes del estado de nuestro vehiculo, de las operaciones de mantenimiento realizadas y de la calidad de los materiales empleados............he visto cosas en los talleres que ni os podeis imaginar......
A.MANTENIMIENTO COCHES/FURGONETAS
FLUIDOS DE NUESTRO VEHICULO:
-ACEITE MOTOR:Es la vida del motor y no debemos escatimar en esto, los mantenimientos deben ser realizados por norma en el momento de alcanzar el kilometraje o el tiempo establecido.Por pasarte en 1500 km el motor no sufre en absoluto y no daria lugar a ninguna averia, eso si, siempre que el nivel sea el adecuado.
Por norma general el periodo estandar de cambio son 7.500 para aceites minerales, 10.000 para los semi-sinteticos y 15.000 para los de tecnologia 100% sintetica.Ultimamente tenemos aceites long live que maximizan estos intervalos hasta los 30.000km.Independientemente del kilometraje se debe cambiar como minimo cada 2 años para los sinteticos y 1 para los minerales..Cabe destacar que los aceites modernos tienen capacidad para aguantar muchisimos mas km, pero teniendo en cuenta la degradacion y oxidacion que sufren los estandares de calidad marcan km especificos.
Hay dos formas de cambiarlo:
Por aspiracion:meten una varilla articulada desde la boca de la varilla medidora de nivel.Esta es la forma convencional de la mayoria de los talleres y centros de mecanica rapida.Es una fresceria, no se absorbe toda la cantidad total de aceite viejo, ni los residuos metalicos producidos por el rozamiento que de depositan en el inferior del carter, con lo cual el aceite nuevo queda inmediatamante contaminado.Para los talleres es mucho mas rapido y a la vez dejan el elevador libre para otras operaciones, para el usuario es una fruta miércoles total.
Por decantación: la forma clasica de hacerlo, se desenrosca el tornillo que el carter dispone al efecto y se deja un rato que escurra todo el aceite, arrastrando consigo toda los residuos.Se debe hacer con el motor caliente para que el aceite este integrado con los residuos y para que al ser mas fluido arrastre mejor y vacie en su totalidad.De esta manera limpiamos todo el motor de elementos nocivos al contrario de lo que ocurre en el proceso de aspiración.
Los aceites se definen básicamente por un grado de viscosidad S.A.E. que será única para los monogrados y doble para los multigrados.A dia de hoy todos los aceites motor son multigrados.
Por ejemplo un 5W 40, nos indicaria que se comporta con un grado 5 en frio y un grado 40 en caliente (temperatura de funcionamiento).Concretamente a -18 y a 99 grados.
Otra clasificacion es la A.P.I. que cataloga los aceites para motores diesel con una "C" y para motores gasolina con una "S".Tras esta primera letra nos encontraremos otra que definira la calidad del aceite siendo esta mayor cuanto mas alta sea la letra (alfabeticamente).
Por ejemplo un aceite "CF" sera un lubricante destinado a motores diesel con un grado de calidad "F"y un lubricante "CH" tendra mas calidad que el anterior.
La ultima clasificacion es la ACEA que es como la API pero para Europa, la API normalmente es para norteamerica, aunque el fabricante puede dar las especificacion del aceite de tu motor en ambas.
Las normas ACEA están divididas en tres grupos:
A para los motores a gasolina
B para los motores diesel turismo
C para los motores con filtro de particulas.
E para los motores diesel vehículos utilitarios y camiones
Cada grupo posee varios niveles de calidad indicados por una cifra (1,2,3,...), seguida de las dos últimas cifras del año de introducción de la versión más reciente.
Para los motores a gasolina existen las siguientes normas:
A1-96:aceites que economizan energía.
A2-96: aceites para uso normal
A3-96: aceite para uso severo.
Son las unicas normativas que existen a partir de ahi el resto son mas convenios comerciales entre marcas que otra cosa.
Por norma general usaremos los aceites especificados por el fabricante según las dos normativas explicadas y el grado de viscosidad, el resto son cuentos chinos.Si somos de una zona fria, realizamos muchos arranques o usamos el coche en frio y en trayectos cortos podemos poner un aceite con un grado inferior del primer numero, pero como norma general mantendremos el segundo numero ya que este define la viscosidad del aceite en temperatura de funcionamiento y aqui si que el motor funciona de la mejor manera con el grado especifico para el que se diseño.Un grado menor aunque sea "mejor" y mas caro es contraproducente en este caso, al igual que lo seria un grado mayor.
Los aceites de marca blanca son perfectamente usables y no hay que tenerles miedo ya que estan fabricados por primeras marcas.En el reverso podemos ver las especificaciones API/ ACEA y si estas son las exigidas para nuestro motor, se lo podemos poner sin ningun problema.Si confiamos mas en las marcas hay una cantidad infinita de aceites motor a nuestra disposición aunque si al SAE y el ACEA son equivalentes lo suyo es escoger el mas barato, porque la diferencia entre ambos sera minima.La diferencia seria como echar gasoil normal o especial, basicamente no merece la pena la diferencia de precio.
He visto R-21 con un millón de kilometros usando aceites de muchisima peor calidad que los actuales, hay mucho cuento de vaqueros en este tema.......asi que echar el aceite mas barato que cumpla las especificaciones de vuestro motor, controlar el nivel de aceite (lo ideal que este en el punto mas equidistante del minimo y del maximo)......y motor para un millon de kilometros.
Esta es una explicación basica pero suficiente para no dejarse timar ni caer en el consumismo innecesario.
Informacion extra:
Lubricantes motor
-LIQUIDO ANTICONGELANTE: Basicamente es una mezcla de agua alcoholes especificos , aditivos anticorrosivos y colorante.
Es el liquido que permite al sistema de refrigeración mantener estable la temperatura de nuestro motor, ademas cuando alcanza la temperatura de funcionamiento calienta el aire de la calefacción.
No necesita de un mantenimiento constante mas alla de revisar su nivel.Un nivel alto es tan nocivo para nuestro motor como un nivel escaso.
Hay muchas normativas generales (la UNE 26.361, SAE , ASTM) y de las marcas de automoción (VW, FORD, SCANIA...) todas seguidas de unos códigos que describen sus propiedades.Considero innecesario meternos en este pollo, asi que lo simplificaremos.
Básicamente en el mercado podemos encontrar dos tipos de anticongelante:
Inorganicos: digamos que son los de toda la vida, son una mezcla de agua, alcoholes especificos anticongelantes , diferentes aditivos anticorrosivos y colorantes para detectar fugas mas facilmente.
Organicos: son de "nueva" generacion y mas avanzados que los anteriores ya que suman nuevos aditivos y particulas organicas que extienden su durabilidad.Practicamente todos los coches del 2000 a esta parte usan de estos.Son de uso obligatorio para vehiculos con radiador de aluminio y bombas de agua con piezas ceramicas.
A su vez los podemos encontrar diluidos (a mas % de concentración mas poder anticongelante) o concentrados (debe mezclarse con agua, todos disponen de una tabla de equivalencia en el anverso, para conocer el poder anticongelante segun cantidad de agua).
Para hacer la mezcla usaremos agua con bajo contenido en cal, para proteger nuestro circuito.
Los colores en principio correspondian a los grados de concentración y ciertas caracteristica, pero ultimamente con la cantidad de fabricantes y de productos el tema de la coloracion es un autentico caos.Por esto nos fijaremos en las especificaciones del fabricante a la hora de elegir un anticongelante segun la normativa antes mencionada UNE 26.361 o el equivalente a nivel de marca, (todos los productos tienen en el amverso las homologaciones), respetando el tonalidad para detectar mejor posibles fugas.Podemos encontrar anticongelantes iguales pero con distintos colores, esto es para cuando lo cambiemos se pueda identificar por el cambio de tonalidad cuando el circuito ha quedado lleno del anticongelante nuevo.
Un anticongelante organico no se debe mezclar con uno inorganico puesto que variaria sus cualidades y duración ademas de que la mezcla de productos incompatibles puede dar lugar a reacciones quimicas que pongan en riesgo nuestro circuito.Como norma general rellenamos orgánico con orgánico e inorgánico con inorgánico(respetando el tonalidad y la homologación) o con agua en caso de emergencia, en este caso evitaremos aguas ricas en cal o en otros sedimentos para proteger el circuito, podemos poner agua embotellada normal pero a poder ser usaremos agua destilada o desionizada.
No es mala idea cambiar el anticongelante a modo de limpieza.Pero en plazos mucho menos frecuentes que los recomendados.
La duración marcada por los fabricantes es de 2 años para los inorgánicos y de 5 para los orgánicos, personalmente pienso que no es necesario los alcoholes anticongelantes son constantes lo unico que se evapora es el agua y los aditivos pierden cualidades con lo que la bomba de agua pudiera llegar a estropearse pero los circuitos modernos ya traen un tratamiento anti oxidación propio.En este punto lo unico que debemos tener en cuenta es que si bien podemos rellenar el nivel con agua, si lo hacemos de forma periodica la solucion disminuiria hasta el punto de no tener capacidad anticongelante ni anticorrosiva, lo cual si seria un problema.
Como norma pondremos a nivel con anticongelante puro (si es en pequeñas dosis, con lo cual pondremos a nivel y potenciaremos el liquido existente en nuestro circuito) o con soluciones mezcladas en el grado que nos interese si lo tenemos que rellenar de forma habitual (para realizar estas soluciones utilizaremos agua destilada o desionizada).
De esta foma los anticongelantes organicos son practicamente para la vida total del vehiculo y los inorganicos alcanzan mantenimientos muy superiores a los aconsejados por los fabricantes.
Cabe destacar que hay tipos de anticongelante que usan alcoholes especificos y que si nuestro nuestro fabricante no lo recomiendo pudieran dañar nuestro circuito, estos se identifican por su tonalidad azulado y en la garrafa lo especifica claramente.
No obstante cambiar el liquido anticongelante es una operacion sencilla como explicaré mas abajo en la seccion de ¿cómo lo hago?.
Normalmente se suele aprovechar el cambio del kit de distribucion para cambiar la bomba del agua en este caso pondremos anticongelante "nuevo".
Dependiendo del tiempo del vehiculo al hacer el cambio de la distribución es buena practica cambiar la bomba del agua, dependiendo del coste extra, si este es bajo recomiendo hacer.Aunque tambien es verdad que la calidad de los materiales de las bombas nuevas sumado a los excelentes anticongelantes modernos hacen que este elemento practicamente no de problemas hasta un numero de km muy avanzado o incluso en la vida total del vehiculo.
Hay instrumentos con los que podemos medir el nivel de calidad de nuestro anticongelante y su nivel de proteccion.
Mas información:
Anticongelante
-VALVULINA TRANSMISION: es el lubricante que baña la caja de cambios y el diferencial.En ciertos vehiculos 4x4 podemos encontrar ciertos grupos extra que requieran de mantenimiento.
Por lo general van selladas y no es necesario ningún tipo de mantenimiento, son lubricantes de alto rendimiento que cubren con creces la vida util del vehiculo.
El nivel es constante de no ser por perdidas en operaciones de mantenimiento como puede ser el cambio de un palier, en este caso deberamos rellenar la perdida producida, cabe destacar que la caja de cambios no lleva varilla de nivel, el nivel óptimo es cuando el tornillo lateral de llenado sobra.Para los grupos de transmisión el sistema es equivalente.
Tiene un grado de viscosidad SAE mucho mas elevado que el aceite motor, normalmente a partir de 75.Para elegir la adecuada nos fijaremos en lo recomendado por el fabricante o podemos mirar el número y modelo de caja y encontrar la que le corresponde.
Aunque no es necesario el cambio de valvulina es muy sencillo.
Se puede controlar el nivel en los vehiculos que tienen aceite en la parte baja para revisar si hay fugas.
-LIQUIDO SERVODIRECCION: es el fluido que nos asiste cuando giramos la direccion para que esta sea mas suave.
No necesita de un mantenimiento especial más allá de comprobar su nivel, este no suele variar de no ser por fugas.
Va alojado en un bote con la tapa verde, roja o de color con un volante dibujado normalmente cerca del bote del liquido limpiaparabrisas.Es un aceite hidraulico al igual que los frenos, esta diseñado para soportar grandes presiones y tiene propiedades hidrofugas.
A la hora de rellenar seguiremos las instrucciones del fabricante, y sólo usaremos liquidos con la homologación pertinente (ver manual mantenimiento).Básicamente es un fluido hidráulico sin más, pero cada dirección está estudiada para trabajar con determinados fluidos.
Como en todos los fluidos en la parte trasera viene la descripción completa y todas las homologaciones.
Como todos los niveles comprobar en frio y estando el vehiculo en plano.
Los vehículos con dirección electromecánica carecen de este fluido.
Una parte de estos fluidos concretamente los ATF (de tonalidad rojo) se utilizan tambien para los sistemas de transmision automatica tanto en coches como en motos.El otro gran grupo LHM (de tonalidad verde) es de mas reciente creación y es el que usan la mayoria de turismos (Seat, Audi, VW, BMW....).
Mas información:
Liquido Servodirección.
-LIQUIDO DE FRENOS: Es un liquido hidraulico cuyas caracteristicas hacen que soporte grandes presiones sin apenas variar su volumen, al igual que el liquido de direccion y el de los embragues automaticos.
El líquido de frenos se compone normalmente de derivados de poliglicol. En casos extraordinarios (ej. coches antiguos, ejército) se usan líquidos de silicio y aceites minerales. El punto de ebullición del líquido de frenos ha de ser elevado ya que las aplicaciones de frenos producen mucho calor además la formación de burbujas puede dañar el freno, y la temperatura de congelación ha de ser también muy baja, para que no se congele con el frío. Los líquidos de frenos convencionales tienen, según el Department of Transportation, DOT (del inglés Departamento de Transportes) temperaturas de ebullición de 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) o 260 °C (DOT 5.1). Como puede observarse, cuanto mayor es el índice DOT mayor es la temperatura de ebullición. Debido a que el líquido de frenos es higroscópico, es decir, atrae y absorbe humedad (ej. del aire) se corre el peligro de que pequeñas cantidades de agua puedan llevar consigo una disminución considerable de la temperatura de ebullición (este fenómeno se denomina “desvanecimiento gradual de los frenos”.). El hecho de que el líquido de frenos sea higroscópico tiene un motivo: impedir la formación de gotas de agua (se diluyen), que puedan provocar corrosión local y que pueda helarse a bajas temperaturas. Debido a su propiedad higroscópica se ha de cerrar la tapa del recipiente lo antes posible.
Normalmente lo encontramos en un deposito cercano al cristal delantero con tapa amarilla, en esta tambien especificara el tipo de liquido recomendado para nuestro vehiculo, aunque este variara si lo hemos cambiado por completo ya que normalmente en los talleres nos pondran un liquido de frenos de nueva generacion.
Todos los DOT seran compatibles entre si; DOT 3 (coches antiguos) DOT 4 (coches modernos) DOT 5.1 (coches nuevos y/o con frenos deportivos) todos estos tiene base de glicol, para rellenar siempre lo haremos con la numeracion recomendada o superior.Si cambiamos el liquido del circuito deberemos rellenar a partir de ese momento con el mismo tipo de liquido.No requiere de un mantenimiento exahustivo, tan solo el rellenar la bajada de nivel producida por el desgaste de las pastillas/zapatas.
Debemos tener en cuenta tambien el proceso a la inversa, es decir, cuando pongamos zapatas nuevas el liquido subira por lo que debemos dejarlo al nivel adecuado vaciando con una jeringuilla.
El DOT 5 es un liquido espeficifico a base de silicona que solo se podra usar en circuitos especifiicos y que no es miscible con los anteriores.Si tu vehiculo funciona con con DOT 5 tan solo podras rellenarlo/cambiarlo con DOT 5.
Los fabricantes dicen ser conveniente su cambio cada dos años, pero siempre tendremos que tener en cuenta el peso de nuestro vehiculo el uso del sitema de frenos y nuestro tipo de conducion.Un liquido de frenos 5.1 para un utilitario usado por ciudad practicamente sera de por vida o con un cambio en toda la vida util del vehiculo sera suficiente.En cambio para un deportivo de alta gama si es conveniente llevar un mantenimiento mas asiduo dado las altas presiones y temperaturas que soporta el circuito.Para un uso generico haciendo 10/15 mil km año bastara cambiarlo cada 6/7 años.
Tampoco es prudente llevar el mismo liquido durante 300.000km, pero si debemos conocer que los liquidos modernos tienen unos margenes de seguridad enormes por lo que cambiarlo cada dos años, a mi modo de ver, es completamente innecesario.
Un pedal demasiado esponjoso, liquido de frenos que ha variado de tonalidad, o una disminucion de la capacidad de frenado de nuestro vehiculo pueden ser indicadores de que esta en mal estado o con mucho % de agua en su composicion.
Hay instrumentos con los que podemos medir el estado de nuestro liquido de frenos.
Mas información:
Liquido de frenos
-ACEITE TRANSMISION:Este tipo de fluido tan solo lo encontramos en vehículos con transmisión automática.En estos modelos la transmisión del giro motor a la caja de cambios es hidráulica en vez de mecánica como ocurre con el embrague de fricción.
En este caso no se requiere de ningun tipo de mantenimiento ya que el siste ma va completamente sellado, tan solo el cambio a los km que indique el fabricante, como ocurre con el resto de fluidos del automovil lo podremos estirar algo mas que las recomendaciones del fabricante sin nigun tipo de problema.
Este sistema ademas suele llevar un filtro que se cambiara/limpiara dependiendo del tipo cada vez que se sustituya el fluido en cuestion.En este caso lo cambiaremos unicamente por un fluido de las mismas caracteristicas que el primigenio y especificado por el fabricante.
Si vemos que el vehiculo se revoluciona pero tenemos la sensacion que ese giro del motor no se relacciona directamente con la fuerza transmitida a las ruedas "se revoluciona pero no anda", sobretodo en pendientes , este sera un sintoma inequivoco de que el nivel de fluido esta bajo o bien que ha perdido sus caracteristicas y debe ser cambiado.
Normalmente tiene un sistema de control de nivel por rebose, como la caja de cambios, en un tornillo que ira ubicado en el lateral del grupo de embrague.Pero este sistema va completamente sellado y no necesita de mas mantenimiento que el antes especificado.
Mas información:
Fluido transmisión automatica.
-LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS:Bueno aqui espero que haya que dar pocas explicaciones.Es el liquido que limpia nuestras lunetas traseras y/o delanteras.Se compone basicamente de agua, glicol (poder anticongelante, y limpiador.
Lo encontramos en un deposito normalmente de tapa azul cercano al del anticongelante (mucho cuidado de no confundir ambos, si echamos por equivocacion limpiaparabrisas en el circuito de refrigeracion armamos la de "dios es cristo").Nada mas debemos rellenar cuando el chivato cante o cuando este muy escaso, no es bueno que la bomba trabaje en vacio.
Aqui comprar el mas barato puesto que no tiene mucha importancia.
Podemos hacerlo casero mezclando agua con limpiacristales y añadiendo anticongelante puro hasta alcanzar el punto de congelacion recomendado para nuestro clima.Lo unico que debemos tener en cuenta que el agua no sea rica en cal, para proteger el circuito y en especial la bombeta.
FILTROS DE NUESTROS VEHICULOS:
-FILTRO DE ACEITE:Es el elemento filtrante mas importante de nuestro motor, mantien el sistema de lubricacion principal libre de particulas dañinas.Lo encontraremos en algun punto del bloque motor y su aspecto es cilindrico.
Mi recomendación es cambiarlo cada vez que se cambie el aceite motor independientemente del kilometraje.Supone un coste muy reducido y de esta forma tenemos la seguridad de que nuestro fluido lubricante no esta contaminado nada mas cambiarlo.En vehiculos antiguos con aceite mineral y cambio cada 5000km lo podemos cambiar cada dos cambios de aceite.
Es de obligado cambio cada vez que cambiemos las caracteristicas de nuestro aceite lubricante (bien cambio de densidad, bien cambio de calidad).
Para cambiarlo necesitamos una llave de filtros, que podremos encontrar en cualquier gran superficie especializada (
(llave de filtro), recomiendo la de fleje de acero y tensor de rosca, las marcas cada dia nos lo ponen mas dificil asi es que en determinados modelos faltos de espacio puede que necesitemos una llave o accesorio especial que recomiendo comprar puesto que se amortiza rapidamente.
Podemos encontrar dos grandes tipos:
De cartucho completo: el filtro es de una pieza y se sustituye en su totalidad.
De cartucho reequipable: se mantiene la carcasa exterior y lo unico que cambiamos es el juego de gomas y el papel filtrante (ambos elementos se proporcionan en el mismo kit).
IMPORTANTE:A la hora de apretar el filtro lo haremos con las manos libres de aceite al igual que la carsa del filtro, lubricaremos la junta torica (goma que hace las veces de arancela sellante) y lo roscaremos a tope unicamente con la fuerza de la mano, nunca utilizar ninguna herramienta ya que la misma presion del cicuito hace efecto de vacio.Si observamos que existe fuga como mucho despues de apretar con la mano daremos un cuarto de vuelta mas con la llave, esto sera mas que suficiente para sellar completamente el filtro.Si lo apretamos demasiado las pasaremos "frutas" para aflojarlo en el proximo cambio.
Mas información:
Filtro de aceite
-FILTRO DE AIRE: Es el elemento que filtra el aire exterior que necesitan los motores para el proceso de combustion.
Normalmente esta alojado en el interior de una carcasa de color a al principio del conjunto de elementos que forman el sistema de admisión de aire.
Normalmente el cambio se efectua aproximadamente cada 15.000km (ambientes nocivos), 30.000km (autopista, carretera, zonas de bajo polvo y polucion ambiente) o bien lo estipulado por el fabricante que como norma general variaremos dependiendo del uso de nuestro vehiculo..Esto dependera del uso que hagamos de nuestro vehículo y si andamos en zonas con mucho polvo o polución ambiente, podemos limpiarlo cuando creamos conveniente (no mas de un par de veces en la vida util del filtro, debido a que cada vez que lo soplamos pierde elementos filtrantes) soplandolo con aire comprimido de manera inversa al paso natural del aire una vez montado (de dentro para fuera) y con una presión de aire que no rompa el papel filtrante.
El precio de este elemento es muy ecomonomico y su cambio tremendamente sencillo asi que considero que no hay porque apurarlo en exceso.
Es de vital importancia en motores turbo, ya que si este elemento no esta en perfectas condiciones, con el paso del tiempo nos ensuciara la turbina y tendremo que limpiar el turbo.
Un incremento acusado del consumo de combustible, un ralenti irregular, falta de potencia o excesivo humo zaino pueden ser sintomas de un filtro de aire saturado.
Mas información:
Filtro de aire
-FILTRO DE COMBUSTIBLE:Es el elemento filtrante que se encarga de que nuestro sistema de inyección este libre de posibles elementos nocivos.
Se monta en todos los motores diesel y ultimamente en algunos de gasolina.
Este filtro es de vital importancia en los diesel, en los gasolina probablemente no lleve mas que el que se encuentra en el deposito y este cubre la vida util del vehiculo salvo indicación expresa del fabricante.Si lo lleva normalmente el periodo de manteniento es equivalente al de los gasoil ya que la gasolina necesita menos filtrado pero la capacidad de estos filtros es inferios a la de los filtros diesel.Si no lo lleva puede ser buena idea incorporarlo, para ello tan solo cortaremo el tubo principal de la salida del deposito de combustible e intercalaremos el filtro(que viene al efecto con entrada y salida de un diametro idoneo para encajar en el tubo) y colocaremos dos bridas de sujeción.
El sistema de filtrado normalmente se compone de dos filtros, uno fijo en el deposito de combustible y otro cambiable en algun punto de la parte superior del motor.
Como norma general lo cambiaremos cada 30.000 km, pero en este apartado si que seguiremos las indicaciones del fabricante puesto que hay multitud de tipos y por lo tanto de calidades y poder de filtrado, teniendo en cuenta eso si, que deberemos cambiarlo con un 20% aprox. menos de km dado la pesima calidad de el gasoil en España y el poco mantenimiento de nuestras estaciones de servicio y surtidores.Es decir si el fabricante recomienda cada 60.0000 nosotros lo cambiaremos cada 45.000.Este elemento si que es de vital importancia y como vamos a aprender a cambiarlo, lo consideraremos una pequeña inversion que nos librara de futuras averias de gran coste economico.
Es de vital importancia para cuidar nuestro sistema de inyección, sobretodo para la bomba inyectora y los inyectores.
El principal problema es el bajo mantenimiento que se hace de los depositos en las estaciones de servicio y el poco mantenimiento de los filtros de los surtidores.
Recomiendo repostar en estaciones de servicio nuevas y no apurar normalmente el deposito hasta la reserva.
Como en los filtros de aceite podemos encontrar de cartucho completo o de elemento filtrante sustituible.
Cambiarlo es una cuestion sencilla tan solo debemos llenarlo de combustible antes de cambiarlo para evitar que el circuito se descebe, entre aire al mismo, o no forzar en demasia la bomba de presion en caso de que el sistema sea de cebado automatico.En vehiculos diesel antiguos encontraremos un parilla de cebado que presionaremos en varias ocasiones hasta conseguir el llenado completo del circuito.
Si el filtro es constante y solo cambiamos el elemento filtrante limpiaremos el interior de la carcasa fija a conciencia antes de meter el nuevo elemento y llenar de gasoil, cuidando de no dejar ningun elemento nocivo utilizado en la limpieza como fragmentos de trapo, papel, etc.....
Algunos sitemas tienen un separador de agua que deberemos purgar con frecuencia(ver libro de mantenimiento).
Mas información:
Filtro de combustible.
-FILTRO DEL HABITACULO:Es el elemento que filtra el aire que utiliza el sistema de climatizacion.
Lo encontraremos normalmente bien en el lado derecho del plastico recoge aguas exterior (bajo la escobilla del limpia) bien bajo la guantera frente el asiento del copiloto.
El intervalo de cambio dependera del uso y de las zonas en que nos movamos con nuestro vehiculo.Podemos hacer un control visual del mismo para saber si es momento de sustituirlo.
Podemos encontrar de dos tipos; simple (filtrado estandar) o de carbón activado(mayor capacidad filtrante y mayor intervalo de cambio).
Lo podemos sacudir a mitad de su vida util para libarlo de impurezas, pero nunca soplarlo porque es muy debil y lo rasgaremos con el aire comprimido.
Malos olores en el habitaculo o poco caudal de aire en el sistema de climatización pueden ser sintomas de un filtro de habitaculo en malas condiciones.
Cambiarlo cada 30.000 km o cada dos años creo que puede ser un buen intervalo de mantenimiento.Su precio es muy economico y como vamos a aprender a cambiarlo no supondra ningun sacrificio economico.
Mas informacion:
Filtro habitaculo
CORREAS DE NUESTRO VEHICULO:
Son las encargadas de transmitir la energia mecanica del motor a ciertos elementos de nuestro vehiculo que carecen de ella.
En los vehiculos hay dos tipos la de distribucion y las auxiliares.
-CORREA DE DISTRIBUCION:
Es de vital importancia puesto que es la encargada de transmitir movimiento a las bombas fundamentales de nuestro motor a la vez que hace que el arbol de levas gire de forma sincronizada respecto al cigueñal.
En automoción, usada en muchos motores de 4 tiempos tanto diesel como gasolina, la correa de distribución transmite el movimiento desde el cigüeñal al árbol de levas, con una relación de transmisión o de desmultiplicación de 1 : 2, es decir el árbol de levas gira a la mitad de revoluciones que el cigueñal. Va montada sobre unas ruedas dentadas llamadas piñones. La función de esta correa es sincronizar los 4 tiempos del motor, la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape y la función del encendido del motor ya sea la chispa de la bujía o la sincronización de los inyectores diesel. Su forma, material, longitud y ubicación varían dependiendo del tipo de motor. En muchos casos arrastra también la bomba de refrigerante y / o la bomba de aceite del motor. Hay motores que poseen más de una correa, por ejemplo para ejes contrarrotantes antivibratorios.
El periodo de mantenimiento sera escrupulosamente el dictado por el fabricante ya que la rotura de esta correa produce costosas averias.Normalmente el intervalo de cambio es muy alto, entre 90.000 y 180.000 km.
Se cambia el kit completo, es decir, la correa junto a todos los elementos tensores del equipo.Si nuestra correa tiene un intervalo de cambio muy alto (mas de 90.000km) el cambio de esta puede ser un buen momento para cambiar la bomba del agua y el anticongelante, ya que de esta forma nos ahorramos la mano de obra de una posible averia posterior.
-CORREAS AUXILIARES:
Son aquellas que mueven el resto de sistemas auxiliares de nuestro vehiculo.No tienen tanta importancia como la anterior, mueven elementos que aunque imprescindibles no son vitales para nuestro motor.
Normalmente se cambian junto a la de distribucion, pero no obstante podemos hacer una revision visual de su estado a la hora del cambio para ver si este es necesario.
En principio una rotura de estas correas no entraña mas riesgo que el propio de quedarse eventualmente sin uno de los accesorios a los que surten de energia cinematica.Lo unico que deberamos tener en cuenta es que no pierdan hilos ya que estos podrian enredarse en otros sistemas en movimiento.
OTROS ELEMENTOS QUE REQUIEREN DE MANTENIMIENTO/CAMBIO PERIODICO:
En este apartado hablaremos de forma muy global de otros elementos perecederos de nuestro vehiculo.
Zapatas/pastillas de freno: Son las reponsables de frenar nuestro vehiculo por friccion con los discos de frenado.
No hay ninguna otra recomendacion de cambio mas alla del propio desgaste.
Los vehiculos modernos cuentan con testigos que nos indican cuando a llegado el momento del cambio (normalmente se pueden apurar unos cuantos km mas puesto que este nos avisa cuando el espesor a llegado a un punto determinado por el fabricante pero en el cual la pastilla aun tiene vida util).
Si nuestro coche carece de este testigo podemos hacer una revision visual del espesor del ferodo (elemento activo de frenado) diferenciaremos este por ser un añadido oscuro al propio cuerpo metalico de la zapata.
Como último recurso las cambiaremos cuando emitan un sonido de rozamiento metálico, a la mayor brevedad posible puesto que esto significa que el cuerpo de la zapata roza ya en el disco.
Todas las pastillas de freno necesitan un periodo de rodaje y adaptacion a nuestro vehiculo por lo que los primero 500/1000km no frenaremos de forma brusca y realizaremos una conducción cuidadosa puesto que pueden no responder bien debido a que no se han amoldado todavia a las posibles imperfecciones del disco con lo que la superficie de friccion se redure considerablemente y con ello la capacidad de frenada.
Mas información:
Pastillas de freno
Discos de freno: Son el elemento fijo que usan las pastillas para frenar el vehiculo.No requieren de ningun mantenimiento especial mas alla de su cambio cuando el espesor se ha reducido hasta su "minima expresion".Su cambio es una operacion sencilla como veremos mas adelante.
Escobillas limpiaparabrisas: Simplemente procedereos a su cambio cuando no limpien lo suficiente como para tener una perfecta visión de la carretera con lluvia o tras prodecer a limpiar la luneta.
Es aconsejable limpiar la goma periódicamente con limpiacristales y una balleta húmeda.
Mas información:
Limpiaparabrisas
Bujias: Solo en motores gasolina.Son las encargadas de producir la chipa gracias a la cual la mezcla de aire y gasolina explota.
Tienen u intervalo de cambio muy amplio (sobre 60.000km) pero este dependera del tipo de conducion.
El estado de una bujia es uno de los mejores indicadores del estado de nuestro motor.
Siempre las cambiaremos por unas compatibles a nuestro tipo de motor independientemente del fabricante, una bujia incorrecta puede procucir un mal funcionamiento e incluso perforar un piston.
Podemos comprobar su correcto funcionamiento la desenroscaremos y encufada en el cable correspondiente con el motor en marcha haremos masa pegando la superfifie metalica de la rosca con algun punto del bloque motor de esta forma verificaremos si hay chispa y la potencia de esta.
Podemos limpiarlas periodicamente con un pincel impregnado en gasolina.Recordando que hay que tener cuidado al apretarlas de no sobrepasar el par de apriete, que si bien necesita una llave dinamometrica puede realizarse a ojo marcando y contando las vueltas al desenroscarla.
En el montaje roscaremos las mismas vueltas hasta hacer coincidir las marcas de la bujia y del bloque motor.
Cada bujia tiene una distancia especifica entre el electrodo y la masa con el tiempo la masa se desgasta pero nosotros podemos presionar la zona curva hasta que la distancia sea la misma que la aconsejada por el fabricante.
Siguendo estos consejos podemos ahorrarnos un cambio de bujias completo.
Mas información:
Bujias
Calentadores:Solo en motores diesel.Basicamente son unas resistencias electricas que calientan el aire de la camara de combustion para facilitar el arranque en frio, debido a que el gasoil tiene mucha mas dificultad de combustion a bajas temperaturas.
No requieren de matenimiento y aunque el fabricante dicte una periodicidad de cambio, tan solo los cambiaremos cuando tengamos problemas en el arranque de nuestro vehiculo.Y tan solo cambiaremos el que falle.
Al igual que con ls bujias podemos verificalos con un tester o bien de manera visual sacandolos de su alojamiento y con unas pinzas de bateria enganchadas a la bateria (zaino masa, rojo corriente) cogeremos el calentador con la masa a modo de alicate por la parte de la rosca y presionaremos el positivo al extremo que queda fuera de la cámara de combustion/precombustion si el calentador se pone incandescente, funciona corectamente.
Debemos tener mucho cuidado puesto que se ponen al rojo vivo y quemara todo lo que este en contacto con el.Tambien habra que tener precaucion al manipularlo puesto que hasta que no se enfrie es tremandamente fragil y al mas minimo golpe se parte.Mismas recomendaciones a la hora de apretar que con las bujias.
El metodo mas sencillo es con una lampara de pruebas o con un polimetro en continuidad.Poniendo la pinza de masa o la punta de color del tester en masa y la otra en el extremo del calentador que sobresale del boque motor si el tester en continuidad pita o la luz de pruebas se enciende el calentador esta bien.
Mas información:
Calentadores
Bateria:Es la pila de nuestro vehiculo, almacena la electricidad producida por el alternador.Su vida util es de aprox. 6 años, pero esto dependera mucho del gasto electrico de nuestro vehiculo, los accesorios que llevemos montados y los periodos que permace parado.
La mayoria de las baterias modernas carecen de mantenimiento, con lo que lo unico que podemos hacer es untar los borne con vaselina para evitar la sulfatacion.
Los problemas en el arranque o directamente la imposibilidad de arrancar son sintomas de una bateria perecida.Cuando esto ocurra podemos cargarla con un cargador de baterias lo cual nos dara un extra de su vida util, o directamente cambiarla puesto que es muy dificil recuperar una bateria perecida.
A la hora de cambiarla deberemos tener en cuenta sus dimensiones, su sistema de anclaje, y sus capacidad electrica tanto en amperior hora (tiempo de descarga completa) como en la capacidad de arranque (amperios brutos a la hora del arranque).
Mas información:
Bateria
Neumaticos:Son el nexo de unión entre nuestro vehiculo y la calzada.
No requieren de más mantenimiento que una correcta presión de inflado ajustandonos a los valores del fabricante y verificandola de forma habitual y su limpieza periodica para evitar que agentes nocivos puedan comer la goma y para que los surcos esten perfectamente libres de toda porqueria.
Los cambiaremos cuando presenten daños estructurales (bollos o deformaciones) cuando por el paso del tiempo tengan gietas o surcos importantes o bien cuando la profundidad del bibujo llegue al testigo (por esto no os precupeis que ya os lo recordaran vuetros amigos de la ITV).
Ultimamente en el mercado tenemos segundas marcas de primeras firmas con una gran relacción calidad/precio.
A la hora de cambiar los neumaticos tendremos en cuenta que una goma dura tiene una gran duración pero un pesimo agarre y por el contrario una goma blanda es de corta duración pero de gran agarre.Lo ideal es un equilibrio de ambas.
Tambien tendremos en cuenta nuestro estilo de conducción y el clima en el que van a trabajar.En zonas extremadamente frias es recomendable montar una rueda de invierno, pero como norma general para la peninsula una rueda de verano con buena evacuación de agua es mas que suficiente.
A.1.MANTENIMIENTO BASICO-REVISIONES PERIODICAS.
En este apartado conoceremos la periodicidad y las necesidades basicas de actuaciones de mantenimiento de nuestro vehiculo.
Como norma general tomaremos como referencia lo recomendado por el fabricante para los elementos vitales, puesto que hacer un mantenimiento general es imposible dado que cambian las calidades/capacidades de aceites y filtros dependiendo del vehiculo.
Esto es una guia de las verdades y mentiras sobre los tiempos de mantenimiento, entiendo que los puristas no esten de acuerdo con algunas de las explicaciones, esta claro que lo suyo es llevar el mantenimiento indicado a rajatabla pero hay algunas cuestiones que son cantos de sirenas mas que verdades irrefutables.
CAMBIO DE ACEITE:Cuando indique el fabricante o como norma general 7.500(mineral) 10.000 (semisintetico) 15.000 (sintetico) para aceites long-live lo indicado por el fabricante.
De no llegar al cupo de km cambiar cada dos años.Como ya comentamos antes los aceites modernos soportantan muchisimos km de lo estipulado asi que sobrepasar en un 20% la cifra de km no ocasiona ningun problema, siempre que por seguridad cambiemos el aceite como minimo cada dos años y mantengamos este a nivel.Esto seria 9.000(mineral) 12.000(semisintetico) 18.000 (sintetico).
Si no le damos un uso severo y no andamos por zonas de mucha polucion ni polvo ambiente(autopistas, carreteras de montaña, lo podemos alargar aun mas siempre que no sobrepasemos los dos años, y aun estaremos dentro del margen de seguridad.Esto quedaria 10.000(mineral) 15.000(semisintetico) 20.000(sintetico).En este apartado unicamente vale para usuarios que hagan una conduccion moderada, y teniendo en cuenta que el filtro de aceite este preparado para estos intervalos.Por ejemplo para el aceite sintetico podemos cambiar solo el filtro de aceite a los 10.000km y rellenar el nivel.
En los long-live no merece la pena forzar mas el aceite puesto que los intervalos ya son altos de por si.
Destacar que si es importante por el contrario que en los coches nuevos realicemos el primer cambio de aceite incluso antes de lo aconsejado por el fabricante, puesto que es en el periodo de rodaje cuando mas elementos nocivos se generan, lo haremos por norma general a los 7.500/10.000km y luego ya lo recomendado por el fabricante.Tener en cuenta este punto sobre todo los que tengais un coche nuevo con intervalo de mantenimiento long-live.
Siempre lo cambiaremos por decantacion, con el aceite caliente y sin prisas.
FILTRO DE ACEITE:Se cambia cada vez que se cambia el aceite.En los vehiculos con intervalos de mantenimiento long-live es recomendable cambiar solo el filtro a media vida del aceite de no ser que lleve filtros de gran capacidad.
FILTRO DE AIRE:El cambio de este elemento dependera mucho del ambiente en el que se mueva el vehiculo.Para ambientes severos(mucho polvo/polucion) cada 15.000km para ambientes normales 30.000km con una limpieza a media vida util.
Para filtros de grancapacidad seguir instrucciones del fabricante limpiandolos un par de veces durante la vida util del mismo.
FILTRO DEL HABITACULO:Tambien dependera del ambiente en que nos movamos.Haremos un control visual para comprobar necesidad de cambio.Si hay malos olores en el habitaculo o el flujo de aire de la climatizacion se ve reducido cambiar.
LIQUIDO ANTICONGELANTE:Si es organico aguanta toda la vida util del vehiculo, si es inorganico con cambiarlo con la correa de la distribucion y la bomba de agua es mas que suficiente.
Podemos medir su indice anticongelante con un relog comprobador y si este desciende en demasia, con una jeringa sacamos el liquido del deposito y lo llenamos con anticongelante diluido en alta proporción hasta conseguir el indice deseado.
LIQUIDO DE FRENOS:La unica manera de comprobar su estado es con un reloj comprobador, lo mediremos y si observamos que su punto de ebullición a descendido hasta niveles peligrosos lo cambiaremos.También lo cambiaremos si visualmente presenta un tono marrón.
Para vehiculos de uso cotidiano no es necesario cambiarlo cada dos años como este estipulado.Practicamente es un fluido que cubre la vida util del coche, teniendo en cuenta que cuando se desgastan las pastillas rellenamos con liquido nuevo y cuando estas se cambian retiramos el sobrante y volvemos a rellenar despues con el nuevo desgaste.
Ademas los liquidos DOT de última generacion tienen un margen de seguridad abultadisimo.
Antes de que el liquido de frenos se degrade hasta un punto peligroso se jorobara alguna goma o reten del circuito y en la intervencion de mantenimiento ya si que lo cambiaremos.
Si os da paranoya el tema lo podeis cambiar cada 7/8 años o 120.000km pero vamos tener la completa seguridad de que esto es un canto de sirena.
Con un cambio a media vida util del vehiculo tendremos unos margenes de seguridad que nunca llegaremos a utilizar.
FLUIDO DE DIRECCION:Este fluido hidraulico cubre la vida util total del vehiculo.Trabaja a muy bajas presiones para su capacidad.
FLUIDO EMBRAGUE AUTOMATICO:Como ocurre con el aceite motor es un fluido que aguanta muchisimo mas de lo que marcan los estandares de calidad, su cambio se realiza mas por un tema de limpieza que por la incapacidad del fluido para aguantar la vida util del vehiculo.
Siempre que cambiemos este fluido cambiaremos el filtro del sistema.
Podemos alargar ampliamente lo recomendado por el fabricante (un 50% sin problemas) incluso podemos cambiarlo unicamente cuando falle el embrague o cuando notemos que no se transmite la fuerza del motor a las ruedas (patine el embrague).
FILTRO DE GASOIL:Este filtro si que es importante dado que el sistema de inyeccion es uno de los mas delicados del motor y el gasoil de este pais uno de los peores de Europa, por no hablar de nuestras estaciones de servicio y su mantenimiento tanto de los depositos como de los surtidores.
Por norma general lo cambiaremos cada 30.000km o si el fabricante nos marca unos km especificos para el cambio en este caso si es conveniente reducirlos en un 20% (Hay algunos que indican el cambio cada 90.000 km lo cual es una temeridad si no en Europa si aqui en Africa
).Las averias de la inyección son numerosas y costosas y un filtro en buen estado es lo único que nos va a proteger en este sentido.
La mayoria de las averias vienen por los residuos que adquiere el gasoil durante su transporte y almacenamiento o por el agua fruto de la condensacion que sufren los depósitos.Todos los filtros de gasoil llevan un purgador para eliminar el agua retenida en el filtro, es interesante purgarlo cada 10.000 km para eliminar ese agua y evitar asi que llege al sistema de inyeccion.
Algunos motores de gasolina tambien pueden incorporar un filtro de combustible en el tubo de la salida del deposito, y si no es asi los usuarios que lo quieran lo podran instalar de una manera sencilla.La gasolina es mucho mas limpia que el diesel en este sentido y los cambios de estos filtros tienen un intervalo de mantenimiento mucho mas amplio ademas no son de una importancia tan vital como en los diesel.En caso de tener un vehiculo gasolina seguiremos las recomendaciones del fabricante en cuanto al cambio del elemento filtrante para mantener en buenas condiciones nuestro sistema de inyección.
Este es el resumen de los componentes que mas mantenimiento necesitan, hay otros que no estan aqui incluidos como pastillas, bujias, calentadores, aire acondiconado, escobillas........podeis encontar informacion detallada en la sección anterior.
En estos elementos los periodos de mantenimiento son un cuento chino y unicamente procederemos a su cambio cuando den sintomas de mal funcionamiento.En la siguiente seccion aprenderemos como hacerlo.
Si echais algo en falta me lo comentais y lo incorporo.
A.2 ¿COMO LO HAGO?
Bueno tras la teoria vamos a explicar como hacer las operaciones de mantenimiento de nuestro vehiculo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para algunas operaciones necesitaremos un elevador, un foso o como minimo un gato hidraulico, no es conveniente realizar estas operaciones con el propio gato del coche.
En todas las ciudades podemos encontrar alquiler de boxes que cuantan con todo lo necesario: elevador, luz, herramienta especializada, soporte tecnico etc.....
Si por el contario eres de un pueblo o pequeña ciudad lo tienes mas fácil para encontar una esplanada tranquila, o probalemente cuentes con un pabellón o un garaje.
Comprar un gato hidráulico es una buena inversión que se amortiza rapidamente, el único problema es el espacio.
Tambien es interesante completar nuestra caja de herramientas con elementos propios del campo automotriz.
-Un lubricante tipo tres en uno.
-Una llave de filtros adecuado a nuestro modelo.
-Un tester sencillo o en su defecto una lampara de pruebas.
-Una llave dinamométrica económica(hay muchos tornillos, recambios que necesitan un par de apriete especifico a cada uso o modelo, se puede hacer a mano pero con cuidado de no partir las piezas ni dejarlas demasiado flojas) o en su defecto un accesorio para la carraca.
-Juego de llaves combinadas.
-Juego de destornilladores.
-Juego de llaves torx.
-Dos martillos uno de metal y uno de plastico.
-Un comprobador del anticongelante.
-Juego de llaves allen.
-Llave de bujias/calentadores.
Lo amortizais rápidamente, además si se os da bien podeis hacer el mantenimiento de toda la familia y de los amiguetes.
¿COMO CAMBIO EL ACEITE?
Este es un procedimiento muy básico.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aceite debe estar caliente.y el coche en superficie plana, si lo hacemos con un gato hidraulico una vez soltado el tornillo del carter lo bajaremos para que caiga todo el aceite y no quede depositado en el debido a la inclinacion.
-Levantamos el vehiculo soltamos el guarnecido de plastico de la parte baja del motor (normalmente va atornillado).
-Soltamos el tornillo del carter (cuidado el aceite quema) y colocamos el cubo para recojer el aceite usado.No tiene perdida es el tornillo que encontraremos en la parte baja del motor en una especie de deposito.
-Nos vamos a la parte alta del motor, sacamos la varilla del nivel de aceite y quitamos el tapon de llenado del aceite.Localizamos el filtro y lo quitamos con la llave de filtros, ahora esperamos un rato para que tire todo el aceite.
-Una vez tire todo el aceite ponemos el tornillo del carter con arandela nueva si puede ser, montamos el guarnecido de plastico de nuevo, sustituimos las gomas del filtro si vienen en el kit y las lubricamos un poco, si el filtro es completo lubricamos un poco la arandela de goma de la base y procedemos a montarlo con las manos secas apretamos con la mano lo que podamos y listo, si es de carcasa fija limpiamos lo limpiamos bien y le metemos el elemento filtrante nuevo y como dije antes gomas si las hay, apretamos con la mano y le damos un cuarto de vuelta mas con la llave de filtros, si los apretas mucho luego no hay un dios que los quite.
-Una vez todo montado, echamos aceite por la boca de llenado hasta que quede a nivel segun la varilla, una vez puesto a nivel arrancamos el vehiculo durante un minuto aporoximadamente (para que se llene el filtro) volvemos a poner a nivel ponemos el tapon de llenado y trabajo finalizado.
Es conveniente verificar el nivel despues de andar unos km.
¿COMO CAMBIO EL FILTRO DEL AIRE?
Bueno esto es tremendamente sencillo, lo unico que tenemos que hacer es localizarlo en nuestro vehiculo, va alojado en una caja negar que puede tener diversas formas y que esta al principio del tubo de la entrada de aire.
Simplemente desatornillamos la tapa, sacamos el filtro viejo, limpiamos la caja de posibles elementos nocivos y de polvo con un trapo limpio y montamos el filto nuevo de tal forma que quede sujeto, normalmente el fitros tiene una goma naranja que encaja en el plastico de la caja, procedemos a montar la tapa y trabajo concluido.
¿COMO CAMBIO EL FILTRO DEL HABITACULO?
Es un montaje equivalente al del filtro del aire, solo que el filtro del habitaculo lo encontraremos bien en la parte baja de la guantera del copiloto, bien en alguna zona bajo el plastico recogeaguas de debajo de las escobillas limpiaparabrisas.
Una vez localizado quitamos la tapa y el filtro viejo ponemos el nuevo, y montamos la tapa.
No me puedo creer que hasta ahora no te hubieras atrevido a cambiar este filtro
.
¿COMO CAMBIO EL FILTRO DE COMBUSTIBLE?
Bueno esto también es muy sencillo de hacer, lo primero es localizar este filtro en nuestro vehículo.Lo unico que tenenos que tener en cuenta es tener una botella con un litro de gasoil.
Si es de carcasa fija quitamos la tapa (roscada o sujeta por un esparrago roscado que cruza el filtro de arriba a abajo) , sacamos el elemento filtrante antiguo y el kit de gomas, ponemos el kit de gomas nuevo (no tiene perdida por ser de diferentes diametros) metemos el cartucho filtrante nuevo, llenamos de gasoil la carcasa hasta cubrir el filto, ponemos la tapa y a funcionar.
Si es filtro completo soltamos los tubos acordandonos de donde va cada cual, aflojamos la abrazadera que sujeta el filtro y lo sacamos, metemos el nuevo apretamos la abrazadera y lo llenamos de gasoil hasta que falte un centimetro para sobrarponemos los tubos y listo.
Hay muchisimos sistemas de cebado, los antiguos van por una perilla de bombeo y los nuevos se pueden cebar poniendo la llave en contacto 8 o 10 veces antes de arrancar, hay otros que ceban solos, pero lo de la botellita nos evita muchisimos problemas y esta al alcance de todo el mundo.
A.3 MEJORES WEBS.
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D. TRUCOS Y LONCHAFINISMO EN LOS VEHICULOS.
Consejos para comprar un coche de segunda mano | EROSKI CONSUMER
Bicicletas Eléctricas
Gomas para cambiar a las escobillas limpiaparabrisas.
E. HILOS SOBRE VEHICULOS EN BURBUJA.INFO
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/377616-compra-de-coche-gasolina-barato-glp.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/377049-neumaticos.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/348899-dacia-sandero-4700-a.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/375234-coches-que-salen-demasiado-caros-de-mantener.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/279038-mantenimiento-coche-hasta-alargarlo.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/241194-que-de-cambiar-usted-personalmente-aceite-a-coche-acepte-reto-y-no-se-arrepentira.html
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http://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas-calientes/268653-segundo-hilo-que-salvar-vida-que-pasa-presion-de-ruedas-del-coche-no-correcta.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/consumo-responsable/345337-hilo-anti-motos-vi-autenticas-alternativas-lonchafinistas-a-motos.html
Voy actualizando sobre la marcha.
