Hilo Oficial Numismático. Hablemos de monedas.

Tengo una pregunta más, sobre una moneda muy concreta: la de 8 reales de Fernando VI de 1752. Entiendo que por aquí no os gusta hacer valoraciones, pero yo lo que quiero es saber si es verdadera o, como ya me temo, falsa. Tengo entendido que si es verdadera estaría bastante cotizada.

Si le hago unas buenas fotos, ¿os importaría darme vuestra opinión?
 
Estados de conservación de una moneda. ESCALA AMERICANA SHELDON

No cabe duda que el estado de conservación de una moneda de colección es de suma importancia a la hora de tasar una moneda y marca su posible valor. Una pieza bastante corriente totalmente nueva puede valer más que otra muy rara apenas imperceptible. Así, los coleccionistas han creado diversos sistemas para describir la condición general de las monedas.
En los primeros días del coleccionismo de monedas, antes del desarrollo de un gran mercado numismático internacional, los grados de conservación de gran precisión no eran necesarias. Las monedas fueron descritas utilizando sólo tres adjetivos: "buena", "muy buena" o "fuera de circulación". A mediados del siglo XX en el 1949, con el creciente mercado de monedas raras, el Dr. William Sheldon creo una escala de 70 puntos para la clasificación del estado de conservación de una moneda. Esta escala original ligeramente modificada fue adoptada en breve por la Asociación Numismática Americana y la mayoría de los profesionales de la moneda en la América del Norte. Así desde entonces en América y en especial para las monedas estadounidenses, se utiliza una escala de 1-70 de numeración, donde 70 representa un modelo perfecto y 1 representa una moneda apenas identificable. La Escala de Sheldon utiliza descripciones y calificaciones numéricas de las monedas (de mayor a menor) es el siguiente:
- PR 1 (Poor, PR, PO, P, Pobre).- El tipo es casi imperceptible, pero poco más, debido a que la moneda está muy dañada o desgastada.
- FR 2 (Fair, FA, FR, Feria).- El tipo y la fecha son apenas perceptible, pero por lo demás la moneda está dañada o gastada en extremo.
- AG 3 (About Good, AG, Cerca de buena) .- El tipo y la fecha son discernibles, aunque algunos puntos pueden estar muy gastados. Los rótulos deben ser evidentes, aunque no necesariamente legibles.
- G 4-5 (Good, G, Buena ).- Los principales elementos y características son evidentes como contornos. aunque la moneda en general está muy desgastado.
- G 6-7 (Good-plus, G+, Muy Buena).- La moneda presenta unos bordes más completos y las características se aprecian con claridad, a pesar de tener un gran desgaste general.
- VG 8-12 (Very Good, VG, Muy Bueno).- Bordes completos con el diseño y marcas claramente discernibles. La mayoría de las leyendas se pueden leer con claridad, pero la moneda presenta un desgaste significativo.
- F 12-20 (Fine, F, Fino).- Todas las leyendas del campo son legibles y los bordes completamente definidos mostrando algunos detalles claramente aunque la moneda presenta desgaste, éste es uniforme.
- VF 20-29 (Very Fine, VF, Muy Fina) - .- Leyendas claramente legibles aunque con una grabación ligera, los relieves tienen un buen detalle y los bordes intactos, pero la moneda un desgaste moderado en los puntos altos y un poco de desgaste a continuación.
- VF-30-39 (Buena Muy fina).- Las leyendas son claras, los detalles se presentan con poco desgaste aunque los puntos altos están ligeramente desgastados.
- EF-40-44 (Extremely Fine, EF, Extremadamente Fino).- Las leyendas están muy acentuadas, los relieves son claros con un desgaste leve pero evidente en los puntos altos.
- XF-45-49 (Choise Very Fine, XF, Selecto Muy Fino).- Leyendas y dispositivos son claras y nítidas, con ligero desgaste en los puntos altos y atractivo a la vista.
- AU-50-54 (About Uncirculated, AU, Cerca fuera de Circulación).- Moneda casi nueva sólo presenta un poco desgaste en los puntos más altos. Tiene que tener un poco de brillo original.
- AU 55-57 (Good About Uncirculated, AU, Bien Cerca Fuera de Circulación).- Leyendas y relieves solo muestran un indicio de desgaste en los puntos altos. Brillo original debe ser presentarse al menos en la mitad de moneda; gran atractivo visual.
- AU 58-59 (Choice About Uncirculated, AU, Posiblemente Fuera de Circulación).- Casi fuera de circulación, excepto por las marcas de desgaste de menor importancia en los puntos altos. Casi todos brillos deben estar presentes, y debe tener un atractivo visual excepcional.
- MS-60 (Mint State Basal, MS, Casa de la Moneda Estatal).- Sin circular, pero con un aspecto general feo, por mala acuñación, embasado o con brillo/brillo deteriorado pero la pieza debe estar en perfecto estado y libre de desgaste.
- MS-61 a MS-70 así como las designaciones de prueba, se basan principalmente en el atractivo visual, la calidad de brillo y / o tonificación, y la presencia o ausencia de marcas o lineas de contacto. Todos los Estados MS-61 y superior son acuñaciones obtenidas directamente a las fábricas de monedas bien en cartuchos o carteras oficiales (Brillant Uncirculated, BU), sin huellas ni manipulaciones adicionales. Dentro de las acuñaciones BU se habla también de 3 estados: Brilliant Uncirculated (BU), Choice Uncirculated (Choice Unc or Choice BU), Gem Brilliant Uncirculated (Gem BU).
* Es necesario señalar que las pruebas (PROOF, PP, BE) no designan un grado, sino un tipo de moneda o forma especial de acuñación.
Si bien la escala Sheldon es universalmente reconocido, los expertos numismáticos en Europa y en otras partes a menudo rechazan el sistema de numeración, prefiriendo a identificar el estado de conservación de los ejemplares de una forma puramente descriptiva empleando adjetivos. Sin embargo, todos los sistemas de clasificación vienen a definir un mismo estado de la moneda de la forma más precisa posible y son mutuamente inteligibles.
En la evaluación de una moneda hay factores a menudo subjetivos que pueden ser considerados:
1) "atractivo visual" o el interés estético de la moneda.
2) Abolladuras en el canto;
3) Cualquier rayón u otros defectos en la superficie de la moneda.
4) Brillo.
5) Tonificación.
6) Nivel de detalle.
Si la moneda es juzgada favorablemente en todos estos criterios, por lo general, incrementará su valoración a un grado superior. Sin embargo los daños de cualquier tipo (por ejemplo, agujeros, marcas de golpes de punta, reparaciones, limpieza, re-grabado o estrías) puede reducir sustancialmente el valor de una moneda.
Cabe destacar que Las muestras se limpian de vez en cuando o pulido en un intento de hacerlos pasar como los grados más altos o las huelgas como fuera de circulación. Debido a los precios sustancialmente más bajos para las monedas de limpieza o dañado, algunos entusiastas se especializan en su colección.
 
Bueno, pensaba empezar con duros españoles (Regencia, Alfonso XII, Amadeo etc...).

Tenga mucho cuidado con los duros españoles, porque son de las monedas con más falsificaciones que existen.

Te puedes encontrar desde duros de plata falsos hechos recientemente a duros de plata falsos de época, los famosos "duros sevillanos" (en este grupo hay obras de arte).Aunque los duros sevillanos tampoco serían desdeñables, tienen hasta más plata y ya son moneda histórica.

Dejo un enlace con el tema de los duros sevillanos:

SEVILLA MISTERIOS Y LEYENDAS: Los Duros Sevillanos

Y un pequeño tutorial para distinguir duros de plata falsos:

Tutorial :Como distinguir duros de plata falsos-Micro fusión
 
Tenga mucho cuidado con los duros españoles, porque son de las monedas con más falsificaciones que existen.

Te puedes encontrar desde duros de plata falsos hechos recientemente a duros de plata falsos de época, los famosos "duros sevillanos" (en este grupo hay obras de arte).Aunque los duros sevillanos tampoco serían desdeñables, tienen hasta más plata y ya son moneda histórica.

Dejo un enlace con el tema de los duros sevillanos:

SEVILLA MISTERIOS Y LEYENDAS: Los Duros Sevillanos

Y un pequeño tutorial para distinguir duros de plata falsos:

Tutorial :Como distinguir duros de plata falsos-Micro fusión

Gracias por el apunte.

Me he comprado una báscula y un pie de rey... Espero que me sirvan de algo :)
 
Los duros sevillanos que he visto siempre están hechos polvo, en calidad BC+ o menos...
Nunca he visto un duro de esos en calidad MBC
 
-En España hay aun bastante desconocimiento sobre esta forma de gradar y encapsular las piezas numismaticas referentes a la escala Sheldon tanto a nivel de coleccionista como de profesional, incluso lo mas común es encontrar ha numismaticos profesionales diciendo que esto es una chorrada ya que al estar encapsulada no se puede palpar y contemplar bien su canto (la tercera cara mas importante de la moneda) y no falta razón, porque a quien no le gusta o gustaria notar directamente con su mano un 8 escudos o un real de a 8 (porque para mi es un placer). Pero lo que en varias veces he podido comprobar es que una pieza sea cual sea y teniendo suerte de que te den un buen grado la pieza puede coger un valor economico mas alto de lo que habías pensado ya que el echo de que este encapsulada tambien certifica su autenticidad.
 
¿Pero con las capsulas también existe picaresca verdad?
¿No existen casos en los que se había manipulado la capsula? ¿No venden esas capsulas vacías para que uno mismo introduzca una moneda?
Las dudas/desconfianza del ignorante.
 
-Como te puedes imaginar, en todo mundo en el que haya una posibilidad de negocio siempre habra algún interesado de sacar provecho de forma ilícita. Las capsulas para mayor seguridad es que si sacas la moneda ya no vas ha poder sellarla como estaba, aparte al encapsular la pieza, se te indica el tipo de pieza con el grado de valoración y donde viene indicado una numeración y un codigo de barras con el que podras identificar la pieza.
 
Los duros sevillanos que he visto siempre están hechos polvo, en calidad BC+ o menos...
Nunca he visto un duro de esos en calidad MBC

Yo sí he visto algunos en MBC. Algunos están muy logrados.

Pero bueno, mientras te la cuelen en un duro de plata y te den un duro sevillano, no pasa nada (incluso tampoco aunque te la colaran con una falsificación "actual" si esta lleva plata). Son monedas de no mucho "premium" y un valor no muy alto.

El problema sería con columnarios o con monedas de plata de 8 reales de carlos iii o algunas de carlos iv, que como te cuelen una falsa, te hacen mucha pupa, porque esas ya son monedas "de 3 cifras" si están en estado aceptable.
 
El problema sería con columnarios o con monedas de plata de 8 reales de carlos iii o algunas de carlos iv, que como te cuelen una falsa, te hacen mucha pupa, porque esas ya son monedas "de 3 cifras" si están en estado aceptable.

Estas últimas mejor en numismáticas... pueden ser más caras pero una falsificación si puede salirte cara...

ya que el echo de que este encapsulada tambien certifica su autenticidad.

Te da una garantia, pero primero, se pueden equivocar en la autenticidad (difícil pero no imposible) y se pueden equivocar en la graduación. Obviamente aqui se puede distinguir bajo entrenamiento de un MBC+ a un EBC, pero distinguir un MS-64 de un MS-65 puede ser imposible para 'aficionados' e incluso veteranos, y sin embargo nos movemos en márgenes de 4 cifras...

La numismática es colección - si quieres inversión debes ir a largo o saber mucho.

Una de los hobbies más gratificantes y no muy caros que hay es hacerse una colección de duros del centenario (1870-1899) -por tipos, por bustos, por reyes, por años, completa...-. La básica serian sólo 8 monedas... Por supuesto hay unos que son muy difíciles por su rareza incluso en cualquier calidad, pero en una calidad no demasiado exigente es una colección asequible. Inversión? Sí, pero a largo plazo... se funden muchos duros todos los dias en calidades malas, lo que hace que cada vez serán más escasos.
 
Tiienes toda la razón sobre las garantias de autenticidad, incluso hasta el mas listo se la cuelan tanto sean de NGC como PCGS o como diversas casas de subastas Españolas y sin ir mas lejos en una subasta que hubo hace poco mas de un mes que diciendo que es la sala de subastas que mas solera tiene y destaca en confianza y calidad (diciendo esto el que controle un poco de subastas sabe cual es) metieron una que se que es falsa (me reservo ha decir cual es).
Por eso no quiere decir que porque este encapsulada no pueden tener algun fallo. y sobre el sistema de valoración de estas casas americanas, he visto cosa que es para denunciarlo en el que piensas si la persona que estaba encargada de valorar la pieza se habia fumado un petardo o no se habia puesto las lentillas, donde para nosotros valoramos como un EBC+ cojer y dar un grado en capsula de MS-63. Por lo que quiero decir que la Numismatica es total mente objetiva a los ojos de cada persona.

Lo de invertir en este campo, creo que esta bastante acotado y no basta con tener pasta , ir a largo o tener uno conocimientos medios, en este mundo prima desde luego grandes contactos.
 
Pido perdon por si ya se ha hablado antes, pero no encuentro el tema en si. Si compro una moneda de plata, a parte de con un catalogo, como puedo saber que contenido en plata tiene?
 
Con un densimetro.

Gracias. En realidad me referia a si hay alguna manera de saber la cantidad si compro una (por ejemplo) moneda de 5 marcos de alemania de 1951...

cuanto mas lo pienso, mas sencilla veo la pregunta....
 
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